Предание говорит, что во время медитации Падмасамбхавы, наги постоянно насылали змей, мешающих ему. Он возьми, да обрати весь шевелящийся клубок в камень – вот до сих пор так и свисают белые каменные змеи возле святой пещеры.

 

 

 

 

 

 

На скале над входом в святую пещеру много самопроявленных изображений, заботливо отмеченных пирамидками ца-ца в углублениях скалы. Вот они видны над пентаграммой и гексаграммой. Кстати, эти знаки встречаются почти повсюду, ведь символизируют они энергию человека и космоса. Гексаграмма – та же недвойственность всего и в частности соединение мужского и женского (два треугольника - мужской, ориентированный вершиной вверх и женский вниз). В единении смысл недвойственности ума и тела. Высшая фаза полового акта может рассматриваться, как первая ступенька к состоянию недвойственности, ведущая в нирвану. Вообще разнообразные символы и знаки, сопровождающие каждого на его пути к Небу, — есть особый язык посланий свыше, знание которого необходимо. Конкретно же "символ" — по-гречески "соединение", и означает или средство, осуществляющее соединенность, или обнаружение невидимой реальности через видимую натуральность, или выражаемость понятия изображением. Здесь в Непале и вообще на востоке чаще других христианских символов, встречается крест четырехконечный или латинский "immissa", а также крест "знамение победы".

 

                             

 

Если из крестов "знамение победы" составить "крестную матрицу”, то, как не трудно заметить, места стыков или соприкосновений, образуют свастику, также достаточно часто встречаемый на востоке символ.

 

 

 

В храме "Ганеша и Сарасвати” можно было воочию увидеть самовозникшее изображение Ганеши, даже больше похожее на барельеф, настолько могучий объём выступал из скалы.

 

         

 

До этого так близко мне ещё не приходилось видеть подобное, да, наверное, и не только мне из нашей группы. Наиболее известные во всём комплексе это пещеры – Асуры, расположенные почти на самой вершине холма. Персонажи индийской мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами низвергнутые на более низкие уровни Вселенной, за что и получили свое название — ?а-сура? означает ?не-боги?. В индуистской и буддийской мифологиях много сюжетов о борьбе Асуров с богами, в которых Асуры постоянно терпят поражение. Одна из причин раздоров — мифическое дерево Читтапатали, корни которого находятся во владениях Асуров, а ветви с созревающими плодами — во владениях богов. В буддийской мифологии Асуры образуют один из 6 миров сансары, место их обитания — пещеры святых гор. Мир Асуров наряду с другими 5 мирами (богов, людей, животных, духов ада) является местом, где в зависимости от своей кармы могут перерождаться живые существа. В одной из этих пещер и произошла реализация Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), по преданиям, в тело света. Энергетические уровни в них настолько высоки, что при съёмке со вспышкой, последняя выстреливает заряд, слышный, как хлопок или удар. Удивительно чистый и буквально звенящий энергией воздух, наполняет всё твоё существо, едва переступаешь границу входа. Украшенные всевозможными разводами самопроявленных изображений, они оставляют широкое поле для разыгрывающегося воображения, невольно заставляя разговаривать шёпотом.

 

          

 

 

                    

 

Подъём на вершину холма - хороший акклиматизационный выход. Прекрасные панорамы окрестностей, хорошая погода, что ещё может радовать глаз лучше. После подъёма на импровизированную смотровую площадку с флагштоком и лунг та, встретили монаха из Лхасы. Короткий разговор выяснил, что он ещё не бывал на Кайласе, чем немало удивил нас. Несколько снимков на память и дальше вверх, как потом выяснилось на высоту 1720 метров.

 

             

 

И вот под занавес прекрасного спектакля в Парпинге, нам приготовили посещение пещеры реализации Падмасамбхавы, где автор получил своеобразное благословение святого: при попытке сфотографировать вентиляционный вход в углубление непосредственного затворничества Гуру под алтарём, довольно ощутимо ударился головой о нависший свод (и сразу же речь проявилась в мыслях – "куда ты лезешь и чем занимаешься, здесь только молятся и почитают святого”). Так с отметиной целую неделю и ходил, правда довольно глубокая царапина в скорости затянулась без всяких болезненных ощущений.

 

          

 

         

 

          

 

Пещера изобилует проявлениями энергетического взаимодействия миров тонкого и реального, именно здесь вспышка фотоаппарата буквально стреляет (чем выше от пола, тем сильнее) и воздух кажется, что звенит. На стенах много самопроявленных изображений и создаётся впечатление какого-то мощного температурного воздействия, а может просто энергетического. В свете всего увиденного след руки святого слева над входом, словно проплавивший скалу, не кажется таким уж фантастичным.

 

          

 

Впечатления от увиденного долго ещё держали в напряжении и не отпускали весь день; и даже случилось отстать от группы (совсем как в прошлую экспедицию при посещении дворца Потала в Лхасе), увлёкшись фотографированием, благо мобильная связь существует и в Непале. Вероятно, Нептун в Водолее дал состояние растворения в ощущениях до потери ориентации в материальном мире. А на сегодня после короткого обеда ещё предстоит поездка в Дашинкали, индуистский храм и, даже в наше время, место кровавых жертвоприношений. Впрочем, с подобным проявлением обрядов мы столкнулись и в Манакамане. Пока же мы едем дальше в горы по, кажется, бесконечному серпантину дороги, которая и привела в ущелье столь печального места. В отличие от Парпинга с его благостными храмами и пещерами, где душа буквально готова воспарить, здесь всё гнетёт, мрачно и аж, голова начинает побаливать. Знаменитое святилище богини Кали …. 25 километров от Катманду, всё здесь пропитано смертью и кровью… мрачно.

 

            

 

               

 

            

 

Тем не менее удалось присутствовать на обряде своеобразного посвящения или чего– то подобного христианскому крещению ребёнка. Причём говорят, что сюда приносят только девочек. Большинство цветов пурпурные и красные и в основном не только от краски, но больше от крови, которой залит почти весь пол, а ходят на территории храма только босиком…. Комментарии читатель может составить себе сам, … ноги ходили мыть к реке, весело несущей свои потоки чуть ниже ритуальных площадок и выше по течению. А на вопрос Веры, "чем занимаются люди, стоящие по колено в ледяной воде и обшаривающие дно”, пришлось деликатно ответить, что, мол дескать, расчищают русло реки, умолчав при этом, от чего, дабы не усугублять мрачный настрой и без того тяжёлого места.

 

 

    

 

"Давайте отсюда поскорее уедем”, - причитали наши женщины и, не встретив особых возражений от мужчин, скорым шагом направились к выходу, снова вверх по ступенькам. И опять вместе с семьёй, которая приносила грудного ребёнка. Пробыли не больше получаса, а энергии потеряли, как за весь день. Возвращались по тому же серпантину вниз в Катманду, по пути обсуждая внезапно возникшие проблемы с визой, предлагая Жанне всевозможные пути выхода из ситуации. Остановились не надолго в красивом местечке, где по преданию была рассечена земля, а вода из озера, на месте которого образовался Катманду, вытекла вниз, в долину.

 

         

 

Катманду

 

Ночью была гроза и тропический ливень, вначале приятно убаюкивающий, а затем превратившийся в водяной грохот, впрочем, на непродолжительное время. Прозрачный воздух непальского утра призывно щекотал взгляд и тело, словно пытаясь отвлечь от не совсем весёлых мыслей по поводу визы и пермита: на сегодня ситуация всё ещё оставалась не ясной. Почти всех начали терзать смутные сомнения, а кое-кто уже начинал строить планы на случай срыва экспедиции. Алексей даже спросил как-то: ”… мол, какая ‘чуйка’ у офицера запаса по поводу исхода этой поездки ?” А что мог ответить офицер запаса, когда впереди в неясных, правда, пока очертаниях, но рисовалось что-то грандиозно интересное ? Ответил, что всё будет нормально. А пока на сегодня по плану - ступа Сваямбунатх. После завтрака по общему согласию приняли решение идти пешком, пока не жарко, да и расстояние всего-то километра два.

 

         

 

 

Форсировав, правда, не вплавь, а цивилизованно по мостику, речку Bisnumati, несущую свои воды для слияния с Bagmati River, что омывает Пашупатинатх, мы благополучно прибыли к 77-ми метровому холму, на котором удобно устроилась всемирно известная ступа. В таком ракурсе ещё не приходилось её снимать и, в общем-то, получились новые кадры. За три прошедших года почти ничего не изменилось, разве что, организованные новым правительством, реставрационные работы, добавили свежести некоторым объектам комплекса и в частности, любимому предмету – ваджр теперь сияет, будто, в золоте. Как всегда, вездесущие обезьяны чувствуют себя здесь, если уж не первыми лицами, то, во всяком случае, снисходительно терпящими присутствие двуногих биологических собратьев у которых, улучив момент, можно кое-чем поживиться, хотя бы бутылкой пепси – колы.

 

                      

 

                       

 

У пернатых свой интерес, наверное, не меньший, чем у людей и обезьян. Возможно, симметричную энергетику они ощущают как руководство к действию.

 

         

 

        

 

 

На одном из оживлённых перекрёстков комплекса встретили соотечественников – у них тоже проблема с визами. Разговор, конечно же, плавно перетёк в это русло, по общему мнению, с явно неутешительным прогнозом: большинство склонялось к мнению, что в визе откажут всем группам без исключения. Но не хотелось думать о мрачных прогнозах, экскурсию продолжили посещением входа в запретную пещеру с недвусмысленным предупреждением у двери, о проклятии на сто поколений любому вошедшему в дверь с глазами. В эту дверь входят только доверенные люди и в строго определённые разрешением дни.

 

            

 

Желающих быть проклятыми на сто поколений не нашлось и мы позволили себе лишь фото на фоне глаз, впрочем, заметив, что с положительными энергиями здесь неблагополучно, даже при закрытых дверях с выгравированными рожицами на изгибе траектории куда-то…. Очень напомнило картинку улетающих душ в уровне Hell из DOOM 3, а тут ещё и бронзовый охранник в интересном образе... Долго здесь тоже не задержались, хотя возможно, искушение где-то в глубине души и было – взглянуть на "мулдашевских лемурийцев”.

 

            

 

Поскорее к свету и ваджру, и ближе к ступе – здесь всё легче, больше солнца и меньше отрицательности. Реставрация ступы идёт полным ходом, стук молоточков по бронзовой жести, деловой говор участников сего дела, смешивались с разноязыкой речью многочисленных паломников. Жарко. К ужину пора было возвращаться в отель. Спускались по тем же многочисленным ступенькам в окружении несметного количества обезьян, занятых дневными заботами (в основном, ищутся), щебетанья птиц, не смотря на послеполуденную жару и не менее многочисленных торговцев сувенирами, вначале предлагающими товар по десятикратной стоимости.

 

Катманду-Бхактапур

 

Печальные новости сегодняшнего утра материализовались в отказе китайского консульства выдать нам визы в Тибет. Кто– то воспринял это чуть ли не буквально, как "чёрная суббота”, Black Sabbath, шабаш чёрных сил и т.д. Реакция на такой поворот событий у них была однозначной – сегодня же вылетаем в Москву, и пусть фирма возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сейчас по прошествии четырёх месяцев после поездки, не перестаю в очередной раз задавать себе вопрос – почему столь категоричного решения не было у меня, не смотря на то, что стажировка моя в качестве второго гида к Кайласу оказалась невозможной ? Однозначного ответа не могу придумать, разве что какая-то непонятная сила притягивала и зажгла маячок где-то далеко впереди. Чтобы как-то развеять мрачноватый настрой, пока Александр прорабатывал возможные варианты изменения экспедиции и остался в отеле, всем было предложено посетить старинный город Бхактапур или Bhadgaon – "Город преданных” или ”Город верующих” и статую лежащего на воде Вишну у подножия холма Шивапури. Итак, первым по маршруту на сегодня Бхактапур. Это древний неварский город километрах в десяти к востоку от Катманду, с большим количеством выдающихся архитектурных памятников. С древних времён Бхактапур известен как город на дороге между Тибетом и Индией. Находясь на большом караванном пути, город богател, каждую осень, когда тибетцы приходили с отарами овец к праздникам "Дассайн”, и практически все непальцы отдавали животных в жертву кровожадной богине Дурга, супруги Шивы, одному из воплощений Парвати.

 

                    

 

                    

 

Знакомство с городом пришлось начать с двух курьёзов. Вначале обратили внимание на аккуратные и, на вид, безобидные соломенные избушки с крышами, стоящие на почтительном расстоянии от металлического забора, поставленного от слишком любопытных - оказалось в них подвяливается забитый скот. А второй курьёз – чуть невольно не принесли в жертву Дурге бедную погремушку, маленькую змею, которую Михаил выкупил у местных мальчишек с гуманной целью дать ей волю. Да вот по незнанию и выпустил в водоём одного храма Нагов. Оказалось змея не водяная и пришлось срочно организовывать спасательную операцию, когда бедное животное конвульсивными движениями дало понять, что вода не её стихия – благо всё закончилось без трагических последствий: выловили палочкой и оставили просушиться в тени на камнях. Минут через пять пути наши разошлись - ”бодрым змеиным шагом” проадреналиненный гад отправился по своим делам, а мы продолжили знакомство с Бхактапуром.

 

                        

 

Великое множество очень старинных зданий, памятников, скульптур и барельефов самой различной тематики от религиозной и политической до мистической и сексуальной, разнообразных вероисповеданий (правда, большинство индуистских), мирно уживающихся по всей вероятности, не одно столетие. Вот у кого надо бы поучиться ”цивилизованному” Западу.

 

           

 

Местный гид рассказал нам много интересного, чего, в общем-то, нет в официальных источниках. Богатая культура Невари с ее обычаями и традициями, здесь находит существенную поддержку, в отличие от других частей Непала. В речи здесь широко используется диалект Невари, а многие представители старшего поколения до сих пор не владеют непальским языком.

 

         

 

          

 

          

 

          

 

В индуизме йони олицетворяет женское воспринимающее начало, пассивный принцип, выступающий как противоположность активному мужскому принципу, которым является лингам. Йони символизирует Шакти и другие женские аспекты Бога, лингам же Шиву и активные мужские аспекты. Чаще их изображают в соитии – линга-йони, единым символом, таким образом обозначая недвойственность, единение.

 

          

 

      

 

         

 

         

 

          

 

 

  

 

Обедали на втором этаже ресторанчика в центральной части площади. Помимо разговора о достопримечательностях не могли обойти и центральную новость на сегодня. Вера с Татьяной однозначно решили возвращаться, Анатолий тоже, в общем-то, остальные от категоричных заявлений пока воздерживались… Обед в тёплой и дружественной обстановке продолжался не долго, ведь у нас сегодня ещё запланирована поездка в район холма Шивапури, местечко Будханилкантха и спящему на воде Вишну. Теперь надо было ехать на север от Катманду. Очередной индуистский храм встретил нас, как и все остальные, степенностью, никакой суеты и шума, лишь колокольчики и негромкий разговор посетителей, приносящих просад. Будханилкантха расположен примерно в 8 км. на север от Катманду, у подножия высокого холма Шивапури. Здесь и находится цель нашего путешествия - Храм спящего Вишну и знаменитая статуя бога Вишну, лежащего на кольцах змея Шеша. Это один из шедевров каменной скульптуры периода Личхавов. Статуя относится к V в.

 

        

 

           

 

        

 

Центральное место в храмовом комплексе, разумеется, занимает сама статуя, и основное внимание было приковано именно сюда. Женщины передали просад (освящённая еда) к статуе индусам, имеющим право входа в храм. Предстал нам воочию Ананта-шешу, как гигантский змей, свернувшийся кольцами в космическом пространстве и плавающий в водах причинного вселенского океана. Его кольца выступают как место отдыха для Вишну и Его вечной супруги Лакшми. Ананта – одно из имён Верховного Творца, являющегося в мир, в том числе и в образе Шивы, и означает буквально ”бесконечность”. Для нас это оказалась встреча с будущим…. Вот, собственно, и все поездки на сегодня. Спешим возвратиться в отель и далее на ужин, судя по всему продолжительный – Александр изложит план действий, варианты маршрутов и определимся с окончательным составом участников.

 

По Катмандуовским пробкам дорога заняла времени чуть больше часа, далее душ, отдых и сбор в девятнадцать часов на ужин. Конечно же, дожидаться ужина никто не захотел, и выпытали варианты у Александра почти сразу же после возвращения в отель: итак, за две оставшиеся недели можно организовать два трекинга в пределах Непала. По обоюдному согласию остановились на Gokyo Ri (пять дней туда, день там и четыре обратно) с перелётом до Луклы и далее сорок километров перехода по Гималаям, с посещением монастыря Тенгбоче, трёх священных озёр возле ледника Ngozumba, подъём на вершину Gokyo Ri. Затем возвращение в Катманду, день отдыха и далее трекинг к загадочной пещере Маратика, дарующей бессмертие, также с перелётом, но уже до Покхары. Именно здесь Гуру Падмасамбхава с супругой реализовали практику долгой жизни, иными словами стали бессмертными. В жизнеописании Мандаравы, духовной супруги Гуру Ринпоче, есть история об их совместной практике для обретения бессмертия. По времени это путешествие должно занять не более пяти дней. По составу участников также определились довольно быстро: Вера и Татьяна под чутким руководством Анатолия возвращаются в Москву, а мы вшестером продолжаем…, но с некоторыми корректировками: Жанна на Gokyo Ri не идёт и будет ждать нашего возвращения в Катманду для возможного путешествия к Маратике, если не придумает каких – либо иных вариантов. Прощальный ужин всё равно длился, конечно, дольше обычного, грустно было расставаться с людьми, которых знаешь, казалось, целую вечность. Подъем у нас завтра ранний, в 5.30, перелёт в аэропорт Лукла и начало маршрута на Gokyo Ri.