Катманду - Лукла – Моnjo.

 

Это наш маршрут на сегодня: около ста пятидесяти километров самолётом до Луклы и пятнадцать пешком до Моnjo. "Yeti Airlines” на самолёте DHC-6/300 Twin Otter примерно через сорок минут доставит нас в Луклу, один из самых экстремальных аэродромов Мира. Сколько раз видел его в кино, столько раз не смел представить, что когда-нибудь попаду сюда, хотя что-то настойчивое, на подсознательном уровне всё же притягивало. И вот она, сказка наяву - нас шестеро и мы летим навстречу приключениям. Из Луклы начинаются и в Лукле заканчиваются все маршруты в район Эвереста из Непала. Аэродром в горах на высоте 2840 м, ВПП длиной 450 м с разницей порогов 60 м. Взлёт-посадка с противоположными курсами – посадка в гору, взлёт с горы, только в простых метеоусловиях (во всяком случае, официально, но нередко это требование нарушается, и решение остаётся за пилотами…) ввиду отсутствия элементарных посадочных систем (управление воздушным движением только по радиостанции). Когда-то в 60-х годах прошлого века здесь была лишь грунтовая посадочная площадка, затем в 90-х годах сделали ВПП из гравия и лишь совсем недавно, появился асфальт, и здание почти со всеми атрибутами аэропорта. По инициативе шерпов, проживающих в окрестных деревнях, другие аэродромы в окрестностях Эвереста (в частности Намче Базар) не используются для массового туризма, и основной поток туристов идёт пешком от Луклы до Намче Базара (один день перехода с рекомендованным ночлегом), при этом шерпы нанимаются гидами и носильщиками. Такой порядок также оправдан и с точки зрения акклиматизации, потому что, попадая с самолёта сразу в высокогорье, гипоксия будет переноситься тяжелее. С нами летит местный гид, шерп по имени Андоми. Встретились мы с ним в аэропорту перед вылетом, сразу же познакомились: мужик без комплексов, общителен, дружелюбен с неплохим английским. Непродолжительные предстартовые процедуры и через 15 минут мы в воздухе. Под крылом самолёта ровные поля долины Катманду сменились пейзажем горно-лесистой местности с реками, водопадами, ущельями и прилепившимися на их склонах маленькими непальскими поселениями. Традиционные конфетки после взлёта симпатичная стюардесса предложила вместе с ватками, якобы, для спасения барабанных перепонок. Минут через тридцать начался "адреналиновый театр” под названием "заход на посадку в не совсем простых метеоусловиях”.

 

                     

 

         

 

         

 

Остаточная облачность (после ночного циклона), временами скрывая проносящиеся под крылом острозубые гребни, рваными клочками хлестала по иллюминаторам. Картина, конечно, впечатляет, особенно маневрирование между пиками и снижение по крутой глиссаде с ревущими на взлётном режиме двигателями. Если сам полёт мог вызвать двоякое впечатление, то посадка не оставила равнодушным никого: "мягкое, едва уловимое” касание колёсами ВПП производило эффект удара и казалось, что самолёт вначале подвесили над асфальтом, а затем бросили метров с двух. Возможно, другого ожидать и не следовало, ведь садимся по склону в гору…. торможение было весьма эффективным, почти без применения тормозных систем самолёта (уклон, наверное, градусов 10-12). А ещё этот манёвр при заруливании на стоянку вправо: по инерции влетели на горизонтальную поверхность с почти мгновенным разворотом на 90 градусов а затем на 270 !!!, ”кто не пристегнулся, я не виноват”…

 

                   

                                                                                                                                     

         

                        

 

 

                   

 

Cпускаясь по трапу в приподнятом настроении от пережитого, первое, на что обратили внимание, так это обилие ”встречающих” за оградой, как оказалось, желающих понести наш багаж. Грозный страж у ворот никого не пропускал и лишь равнодушно следил за разгрузкой.

 

         

 

          

 

         

 

На короткий отдых и чай нас пригласили в ресторанчик одной из многочисленных lodge. Как оказалось впоследствии, именно здесь останавливался первый покоритель Эвереста Эдмонд П. Хиллари. Об этом свидетельствует хотя бы своего рода алтарь, где его портрет украшен хадаки. Кроме того, на многочисленных фотографиях он изображён вместе с хозяйкой в этом самом зале. Сейчас здесь не многолюдно – пока не сезон, но через месяц здесь будет негде яблоку упасть. А пока редкие посетители, с любопытством взирая друг на друга, степенно попивали чай. Вместе с вкусным имбирным напитком нас посетила ещё одна весьма интересная новость. Юлия только что приняла SMS от Жанны, отправленное полчаса назад, когда мы были ещё только на подлёте к Лукле. Округлившиеся глаза Юлии говорили сами за себя, когда показывала Александру сообщение от Жанны: есть возможность организовать путешествие в Лапчи. Вот это новость!!! …. О таком повороте событий можно было только мечтать, но как теперь быть с нашим треком в Gokyo ?. А тут, как назло, мобильная связь весьма неустойчива – телефон Жанны не отвечает на вызовы. Надо было что-то предпринимать: Александр оседлал стационарный аппарат с единственной целью дозвониться в отель, где она проживала. Повезло – дозвонился, но в номере никого нет, хорошо, что пока не переехала никуда. На reception обещали помочь: или найдут её, или по возвращении сообщат о нашем звонке. Параллельно послали SMS, может быть получит и свяжется с нами. Все процедурные вопросы по организации вылета и вообще всей поездки поручили Таши и его фирме. Провидение улыбнулось нам и после нескольких попыток удалось дозвониться до Жанны. Теперь встал вопрос о нашем треке: отказаться от него теперь уже невозможно, надо ускорить прохождение, хотя бы дня на два-три. Во – первых, это сэкономит средства для использования их на нашу поездку, а во-вторых … Жанна будет ждать, конечно, но с нашей стороны злоупотреблять великодушием человека было бы, по крайней мере, не очень тактично. По сему, выходить на маршрут решили не медля, двигаться с разумно максимальной скоростью, связываться с Жанной и Таши будем пытаться из оборудованных спутниковой связью lodge по пути. Минут пять было до выхода, и я побежал на удобную площадку для съёмки, чтобы запечатлеть взлёты-посадки самолётов, спешащих использовать установившуюся погоду. Время пролетело мгновенно, и группу пришлось догонять почти бегом через символическую арку начала маршрута.

 

               

 

                

 

По плану на сегодня мы должны к вечеру дойти до Моnjo, это часов шесть хода с промежуточной остановкой на обед в селении Phakding. Команда подобралась не слабая - темп, взятый с самого начала, выдержали на протяжении всего маршрута. Пешком через Гималаи, в окружении потрясающей природы, об этом можно было только мечтать, а в предвкушении следующего путешествия и вообще…, в общем, горечь от несостоявшейся поездки в Тибет к Кайласу, постепенно улеглась, предоставив место необычайным впечатлениям. Здесь действительно, что ни шаг, то шедевр творения Создателя от которого не хочется уходить, но время!, время!!, время!!!. Идём быстро, но успеваю снимать всё, что вижу, оставляя частичку этого мира в памяти фото-видео, но главную часть всё же в душе.

 

          

 

       

 

          

 

Временами даже боюсь, что не хватит памяти на флэшках, столько приходится фотографировать. По пути часто попадаются "говорящие камни”, правда говорят они на тибетском, которого здесь почти никто не знает, известно лишь, что это мантры. Да чуть не забыл сказать о наших помощниках, шерпах – носильщиках, если бы не они, вряд – ли мы смогли бы двигаться с такой скоростью. Трое мальчишек лет 15-16, родственники хозяйки лоджии, где мы остановились после прилёта, и где будем ночевать перед вылетом после возвращения. Подхватив на плечи по два наших рюкзака, с песнями и молитвами убежали вперёд, очевидно планируя прибыть на ночёвку раньше нас. Забегая вперёд, скажу, что …(возможно, к нашему стыду) - им это удавалось на протяжении всего перехода и туда и обратно. А путь надо сказать не весьма прогулочный или весьма не прогулочный – поначалу особенно перепады высот в сто-двести метров вместе с акклиматизацией, существенно съедали время. Хотя в среднем высота оставалась на одном уровне и к Monjo она составляла 2835 м.

 

        

 

          

 

Причудливые самопрояленные изображения на речных камнях, часто напоминают известные персонажи нашей жизни. Буйство растительности с невероятно чистым воздухом и радующими глаз пейзажами, вкупе с невероятной энергетичностью, начали делать свою, возможно, установленную Творцом работу, очищать наши организмы от накопленной цивильной жизнью "отрицательности”, подготавливая к встрече с чем-то важным в недалёком будущем . Рододендроновые и магнолиевые леса насыщали воздух таким нежным и проникающим ароматом, что хотелось ”дышать мешками”…

 

         

 

          

 

Аккумуляторы разрядились…, столько снимков… и не хочется останавливаться, лишь усилием воли заставляешь себя "соблюдать приличие” - надолго не задерживаться у очередного шедевра природы.

 

                       

 

                          

 

До Пхакдинга дошли часа за три, фото у красиво расписанных мантрами гигантских валунов посчитали удачным завершением первой половины перехода на сегодня. Камни, оказывается, положительно энергетичны, не ожидал и это вдвойне приятно… Александр запечатлел нас возле, как раз, одного такого, усталость как рукой сняло.

 

 

                     

                                              

                      

 

Непродолжительный отдых после обеда и вновь на маршрут, надо придти в Monjo часам к шести. Снова взяли хороший темп и старались его выдерживать всё время, если это удастся, то дня за четыре можно надеяться достичь Gokyo. Временами приходилось идти, буквально причёсываясь облаками, под нижней кромкой которых всегда прохладно и влажно. Приятный контраст с полуденной жарой удваивал силы – в Monjo поспели как раз к ужину и почти в запланированное время. Пока готовились блюда по заказу, у нас шла вечерняя "планёрка” с привлечением карты, кратких резюме по фото-видео отчётам, обмену опытом и т.д. После ужина расходились спать уже в темноте, правда, освещение хозяева обеспечили за счёт аккумуляторов, заряжаемых от фотоэлементов.

 

Monjo – Namche Bazar - Tengboche (Монджо-Намче Базар-Тенгбоче)

 

Цель сегодняшнего перехода - монастырь Тенгбоче. Суммарное расстояние около пятнадцати (до Намче Базара приблизительно три – четыре) километров, но зато общий подъём по высоте предстоит преодолеть почти в тысячу метров и это не считая регулярных перепадов в двести – триста метров по тропе, например для выхода к подвесным мостам, коих здесь превеликое множество из-за обилия водопадов, а соответственно и речушек. Утренние процедуры, завтрак и через час мы уже на тропе, как и вчера движемся вдоль реки Дудх Коси вверх по ущелью. Постоянно встречаются караваны шерпов с различными грузами – в основном, идут из Луклы в Намче Базар, меньше в Тенгбоче и ещё меньше в Гокио.

 

                     

 

          

 

Иногда, открывающиеся ненадолго и словно созданные добрым волшебством, пики гор, вызывают теребящие душу сказочные видения из далёкого детства.

 

                

 

 

           

 

Подвесные мосты, может быть, издалека показавшиеся неустойчивыми сооружениями, с лёгкостью выдерживают караваны не только шерпов-носильщиков, но и вьючных животных. Шум реки и порывы ветра в ущелье, временами выползающие из очередного поворота языки облаков, орошающих влажной прохладой разноцветное буйство горного леса – мир Гималаев живёт своей жизнью.

 

       

 

        

 

          

 

         

 

Часа через три тропа привела в Намче Базар, пожалуй, крупнейший населённый пункт в этом районе. Посёлок очень известен туристам и альпинистам, потому что находится по дороге к Эвересту и обладает расширенной системой гостиниц, ресторанов, магазинов, где туристы могут отдохнуть и подготовиться к походу. А наличие электричества и сауны так и вообще стремительно приблизило его к цивилизации.

 

          

 

           

 

Расположенный в районе Кхумбу на высоте 3440 м, Намче Базар удобно расположился на боковом склоне холма. Здесь есть официальные учреждения, полицейский контроль, почта и банк. Вверху расположены казармы непальской армии. К западу от Намче-Базара находится гора Конгде Ри высотой 6187 м, а к востоку - Тхамсерку высотой 6623 м и вдалеке Эверест 8848 м. На обратном пути у нас будет возможность созерцать их утром во всей красе, а сейчас, к сожалению, большинство из них в облаках.

 

Короткий перерыв на обед, звонок в Шахты по спутниковому телефону, узнать что, как там, дома и на работе, и вообще по факту из экзотического места, и далее путь к Тенгбоче, ещё часа четыре по местным красотам и перепадам высот. Горняшку переносят все по-разному: мужская часть лучше, женская "чуть” хуже. Но держатся все хорошо, никто не отстаёт, стараемся держать темп…

 

                 

 

                 

 

                 

 

На очередном изгибе тропы вдали показался Тенгбоче – посёлок с монастырём.

 

                  

 

                  

 

                    

 

На развилке тропы в Санасе, по указателю, до Тенгбоче остаётся порядка двух часов хода. Расстояния здесь измеряются не километрами и милями, а часами. А не доходя до развилки, минут за пятнадцать, увидели на скале интересное самопроявленное изображение - чёрная фигура человечка в ромбе. Александр его сразу же окрестил ”лемурийцем”. Вообще-то, картина здорово напоминает "Ромб Кайласа” около одной из вершин которого расположилась известная гора, а если ещё вспомнить о том, что в районе Кайласа, одном из трёх самых важных буддистских паломничеств, творилось тело человека, то недвусмысленность картины налицо!! Кстати, в районе Тсари творился ум, а в районе Лапчи - речь. На этой картине в правой вершине ромба отчётливо видна гигантская рельефная стрела, указывающая влево вниз на фигурку. Как всё здорово здесь устроено!!! Будто Творец даёт нам понять именно это!!!

 

                 

 

                   

 

А вот ещё сооружение – ну чем не каменное зеркало и расположено как раз под ”лемурийцем”. Знаменательное место – Александр сделал снимок группы недалеко от него.

 

                    

 

                    

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                       

 

                     

 

                         

 

                   

 

 

 

В Тенгбоче пришли к вечеру, уже начинало смеркаться, тяжёлые облака покрыли вершины гор, которые мы увидим только завтра, а сейчас ужин и поскорее в спальник, устали...

 

16 сентября

Тенгбоче – Доле.

 

           

 

                

 

                 

 

Показалось, ночью барабанил дождь, убаюкивая путешественников, а утром опять не хочется вылезать из тёплого спальника. Но яркий день стучится в окно и приглашает на фотосессию – потрясающие панорамы горных вершин отодвигают завтрак на неопределённое время… Два дня шли практически под нижней кромкой облаков, неба голубого, в общем-то, не видя и вдруг… прямо с самого утра такое зрелище. Так, казалось бы, весь день и простоял бы с фотоаппаратом, но… труба зовёт (и в прямом - два монаха начали трубить в раковины – и в переносном смысле): по плану сегодня у нас, кроме знакомства с монастырём, запланирована аудиенция у его настоятеля - Ламы Тулку Тенгбоче Ринпоче, а затем переход в Доле.

 

                   

 

                   

 

Настоятель монастыря Лама Тулку Тенгбоче Ринпоче (это его титул, по которому принято обращаться к высоким ламам) является перерожденцем прежних настоятелей монастыря и в частности Ламы Гулу, основателя Тенгбоче. Лама Гулу основал этот монастырь в 1916 году и управлял им до 1934 года, когда скончался после большого землетрясения. В 1935 году, в этот же день родился Далай Лама, и в этот же день в семье шерпов в Намче Базаре родился мальчик. Едва научившись говорить, малыш стал постоянно твердить родителям о монастыре Тенгбоче и вещах, принадлежавших якобы только ему. Родители поторопились с мальчиком к Ламе монастыря Ронгбук (что по другую сторону Эвереста) Нгавангу Тензин Норбу. Имея постоянную связь с монастырём Тенгбоче, он был в курсе всех его дел, и вскоре предположил, что мальчик является Тулку, реинкарнацией (перевоплощением) Ламы Гулу. Ему было дано имя Нгаванг Тензин Зангбу (Ngawang Tenzin Zangbu). Когда семейство возвратилось в Намче Базар, монахи из Тенгбоче пришли с предметами, принадлежавшими Ламе Гулу и показали их мальчику вперемешку с предметами и вещами других монахов. Малыш безошибочно выбрал все, что принадлежало предыдущему Ламе. Все присутствующие засвидетельствовали истинное перевоплощение. Вскоре малыша перевезли в Тенгбоче, где он вырос, обучаясь в строгом соответствии с буддисткими канонами. Несколько лет затем жил и учился в Тибете. В 1956 году возвратился в Тенгбоче, как настоятель (Лама) монастыря и сейчас известен, как Тенгбоче Ринпоче. Вот такая краткая история человека, с которым нам предстояло встретиться. Предполагаю, что раньше такой чести никто из нас не удостаивался – ещё бы, увидеть живое перевоплощение, да ещё и иметь возможность побеседовать, хотя бы через переводчика. До назначенного времени оставалось ещё более получаса, которое мы и использовали для фотознакомства с окрестностями, поражавшими воображение горными пейзажами.

 

                   

 

Лхоцзе, Эверест и Ама Даблам охраняют подступы к монастырю, охватывая его грандиозной панорамой гор.

 

                   

 

                    

 

Облачность не позволила увидеть горы во всей их красе, хотя и привнесла определённый шарм.

 

Так как этот монастырь находится на основном пути к Эвересту, в год через него проходит c десяток тысяч человек. Монастырь посещают много знаменитостей, в частности здесь был президент США Клинтон и имел беседу с Ринпоче. Тем временем полчаса истекли довольно быстро и уже смотрим – бежит наш Андоми с вестью о готовности Ламы к аудиенции. Нас проводили в небольшое помещение, рядом с монастырём, вероятно, это приёмная для гостей. Обстановка – восточная – сиденья для посетителей у большого углового окна на половину комнаты (спиной к окну, лицом к Ламе). Лама восседал впереди на широком сидении у бокового окна. Монах-прислужник, проводив нас, быстро удалился, мы остались наедине со святым человеком.

 

                      

 

                    

 

                  

 

                    

 

Как себя вести во время беседы, нас также предупредили – громко не разговаривать, вспышками фотоаппаратов не беспокоить святого (поэтому осталась только видеозапись, весьма непродолжительная и соответственно, здесь только скрины), вопросы задавать в дипломатической форме. Лама оказался весьма коммуникабельным собеседником и на правах хозяина деликатно держал нить беседы в своих руках. Обстановка, во всяком случае, в этом помещении, в общем-то, современная – всевозможные блага цивилизации представлены довольно широко: библиотека, магнитола, электросветильники и т. д. Минут через десять нам подали чай с печеньем, и разговор продолжился в ещё более непринуждённой атмосфере. Темы самые различные, но в основном, конечно, просветительские. А ещё, как выяснилось в процессе общения (мы сказали, что собирались в Маратику, но сейчас планы поменялись и едем через неделю в Лапчи), что Лама специалист по Тибетской медицине и из Маратики (пещера практики долгой жизни, где он был недавно и даже показал красивый буклет с рассказом об этом месте) у него есть целебное снадобье, которым готов с нами поделиться, чем и занялся незамедлительно – быстро поднялся, вышел и вернулся с красивой шкатулкой. Прислужник принёс несколько листков бумаги, в которые Лама, предварительно разорвав их на шесть частей, насыпал из шкатулки по две чайных ложечки снадобья, а предварительно каждому дал попробовать по нескольку крупинок. Вкус, конечно, специфический, третий глаз у меня не открылся, но состояние наступило очень интересное…

При этом к снадобью каждому принесли ещё и молитвенник с мантрами, по всей вероятности, на тибетском и санскрите, не забыв при этом предупредить, что понимание языка даже не обязательно, сборники освящены, и действие своё производят вне зависимости от национальной принадлежности. Единственное условие – положительная мотивация на бытие у индивидуума. Традиционное благословение вместе с ката (хадаки) руками Ламы с благодарностью принято нами вместе с нашим предложением о помощи монастырю или лично святому. На что он ответил – лично ему ничего не надо, монастырь после пожара восстановлен и также ни в чём не нуждается, но Михаил продолжал настаивать и Лама всё же обмолвился о том, что вот, например, в Лукле хотят строить школу для детей младшего возраста и есть проблемы с финансированием. Вопрос решён был Михаилом за пару секунд – просьба дать счёт, назвать сумму, всё будет оплачено. Вот это поворот ….!!! Никто из нас не ожидал подобного. Но у меня сложилось впечатление, что Лама или знал об этом заранее или подобное происходит регулярно, во всяком случае, отреагировал довольно спокойно, как говорится "ни один мускул не дрогнул на его лице”. Чтобы не напрягать святого, как бы нам приятно ни было общение, пора было и ”честь знать”, да и впереди у нас ещё путь в Доле.

 

                   

 

Тепло простившись, мы отправились на осмотр монастыря, а далее обед и выход на маршрут.

 

                    

 

Из посещения монастыря запомнились исключительное убранство и чистота в молельных комнатах, а также отпечатки ступней основателя монастыря в камне. По преданиям, в 16 веке он прилетел сюда в состоянии медитации и упал как раз на эти камни. Вот два следа и запечатлелись. Установлен камень на входе монастырь вместе с табличкой об этом повествующей. Ещё в монастыре есть большая статуя Будды размером, аж до второго этажа – вот часть её видна в центре снимка, в нише алтаря.

 

                          

Первыми вышли наши мальчишки-шерпы часа на полтора раньше, у них путь дальше, зато уклон менее крутой, мы же пойдём налегке коротким путём, но крутым подъёмом. Где-то на маршруте пересечёмся и далее по одной тропе до Доле.

 

                          

 

После обеда облачность опять начала затягивать вершины, лишь не надолго обнажив вершину Эвереста, с пожеланиями счастливой дороги. В общем-то, пожелания возымели своё положительное воздействие, правда с небольшим испытанием: на спуске Александр повредил руку при падении, сломав при этом палку, но, дал Бог, незначительно, даже без серьёзного растяжения. В остальном особо выдающегося до Доле ничего не происходило, разве, что Юлии становилось всё хуже и хуже, с подъемом на высоту. Порекомендовал ей идти вслед за мной – буду помогать распределять нагрузку и дыхание для экономии сил. Вроде бы помогло на некоторое время, во всяком случае, в Доле пришли с ней, не очень далеко отставая от группы. Иногда в стороне от тропы можно было видеть диких животных, правда, на почтительном расстоянии, благо переменный фокус позволял делать снимки с приемлемым углом зрения. А вот вдоль тропы нагромождение гигантских валунов образовывало кое-где причудливые очертания различных животных, как в данном случае пресмыкающихся.

 

                    

 

                    

 

                    

 

Через пару часов короткий привал для восстановления сил, технических нужд и далее в путь на очередной крутой подъём.

 

            

 

Высота всё больше и больше, когда проходили Тонгба, пересекли отметку в четыре тысячи метров. Иногда срывался дождик, заставляя путешественников зачехляться на ходу, без потери общего темпа движения. Опять поднялись под самую кромку облаков, в очередной раз скрывших от нас горные вершины.

 

Время пролетело быстро, в горах темнеет рано и в Доле добрались почти в темень, как и вчера, с одним лишь желанием: душ, ужин и в спальник.

 

17 сентября

Доле - Луза

 

Как и в Тенгбоче, утро в Доле доставило нам истинное наслаждение ошеломляющими видами снежников.

 

                    

 

                   

 

                    

 

                      

 

                    

 

Учитывая почти неизменный уровень высоты маршрута на сегодня, планировали дойти к вечеру до Гокио. Однако в планы вмешались духи гор, посылая испытание дерзнувшим постичь тайну…. Половина группы (в общем, все кроме гидов) борется с гипоксией на "полном серьёзе”, а Михаил, ко всему прочему, ещё и умудрился сорвать ногти на обеих ногах. Юлии и Алексею настолько плохо, что встал вопрос о целесообразности дальнейшего продолжения маршрута для них. И как вариант, оставить их здесь под присмотром Михаила (у него состояние чуть лучше) и одного из мальчишек-шерпов, а нам втроём (Александру, мне и Андоми), а может быть вчетвером (с Михаилом) налегке сбегать в Гокио, и завтра к вечеру вернуться. Но желание достичь всё же конечной цели всем составом, на данный момент оказалось выше здравого смысла, несмотря на возможный риск, особенно для Юлии (кстати, она наотрез отказалась оставаться здесь без Михаила). Вот и возникла идея подождать с выходом, отложив его часа на два, ввиду наметившейся небольшой положительной динамики в борьбе с гипоксией. А пока что неторопливый завтрак и куча свободного времени на фотосессию.

 

                   

 

                   

 

                   

 

И тут, совершенно неожиданно, встретили соотечественников – отец с сыном пришли в Доле из Гокио, тоже с проблемой гипоксии и сетованиями на невезение с погодой – дождь и облака не позволили увидеть комплекс восьмитысячников. Фото на память, обмен адресами и обещаниями с моей стороны поместить это фото в дневнике, что и выполняю. Тем временем, отдых, сыграв свою положительную роль, принёс облегчение для страждущих и настроил всю группу готовиться к выходу на маршрут.

 

                   

 

                    

 

Первыми по традиции вышли мальчишки и через полчаса мы. Теперь уже медленно, выбирая золотую середину между желаниями дойти и дойти быстрее, двинулись покорять себя и пространство. Идём, ориентируясь на Юлию, вернее на её физическое состояние. Уж не знаю, какими молитвами и какими силами, но двигалась она почти непрерывно, правда временами мне казалось, что вот-вот в очередной раз покачнётся и упадёт…ангел-хранитель сберёг, всё обошлось. Времени и сил на сегодня хватило только до Лузы, это больше трёхсот метров по высоте и около трёх часов хода. Заметно бросилось в глаза изменение характера растительности с ростом высоты – деревья сменились кустарниками и травой. Почтили память погибшим в 1955 году альпинистам.

 

                    

 

На очередном коротком привале в Келе встретились с нашими мальчишками -шерпами, обмениваясь жестами с пожеланиями удачной дороги.

 

                    

 

                     

 

                     

 

                   

 

По общему мнению, ночлег лучше всего устроить в Лузе и продолжать лечить Юлию. Подключились к этому процессу и хозяева лоджии, и присутствующие иностранцы. Будем надеяться – к утру поможет, во всяком случае, очень хочется, ведь до Гокио всего часа три хода. Пока ужинали, солнце закатилось за ближайшие вершины, стемнело, опять натянуло облака и пошёл мелкий, холодный дождь….

18 сентября Спалось неважно, несмотря на мерно барабанящие капли по крыше. Долго ворочался в спальнике, но, наконец – то, провалился в сон до самого утра, изрядно устав от дыхательной гимнастики. Будильник в часах пропикал в восемь, упорно призывая к подъёму. Первая мысль – как в сказке "а как там народ?”. Алексей промычал спросонья, что "хоть и не лучшим образом, но идти сможет”. Через стенку Михаил с Юлией, по предварительной договорённости, постучал им – ответили, что просыпаются и вроде как, настроены идти. Слава Богу, молодцы, смогли мобилизоваться для последнего рывка на Гокио. По моему высотомеру сейчас в Лузе высота 4400 м, давление упало, если верить картинке барографа. Всё правильно, ведь вчера шёл дождь. Сейчас он прекратился, но облака чуть ли не касаются крыши нашего приюта. Через полчаса собрались в столовой, вид конечно у всех…., но тем не менее, со стартом решили не откладывать. Для безопасности хода распределились следующим образом: первым идёт Александр, за ним Алексей, Михаил, Юлия и замыкаем мы с Андоми, чтобы держать всех в поле зрения. Пройти предстояло около шести километров и набрать по высоте пятьсот метров. Ещё на выходе обратили внимание, что количество растительности резко поубавилось и чем выше, тем становилось меньше.

 

                   

 

 

А ещё интересный факт - русло реки Дудх Коси приобрело новый цвет, белый. Кто-то даже предположил – не лёд ли это от ледника. Нет, не лёд, до ледника ещё километра четыре.