По пути Exchange money и далее прямиком в Лхасу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиница гораздо лучше той, что была в 2005 году. Обед в гостиничном ресторане с прекрасной кухней.

 

 

 

 

Затем Баргкор-кора вокруг Джоканга. Интересное поведение военных патрулей (очень много военных, даже на крышах гостиниц), я бы назвал их действия "принуждение к порядку”. Даже с элементами джентельментства.

 

 

 

Короткая беседа с Вин Чун расставила все точки и запятые - вероятно власти учли печальный опыт 2008 года и предприняли ряд мер, исключающих беспорядки и при этом излишне не беспокоящих туристов. Во всяком случае, когда патруль остановился для того, чтобы дать возможность закончить фотосъёмку туристу, случайно оказавшемуся на маршруте патрулирования и не заметившему их приближения, выглядело довольно пикантно. Вечером прогулка по городу (забыли мочалки в Катманду, пришлось искать в местной аптеке), начало акклиматизации. Ленчик – молодцом, самочувствие не вызывает проблем. У остальных свои трудности. Неожиданностью стало отключение электричества в 22.30, впрочем, это уже ближе ко сну, хотя в 2005 такого не было.

 

 

 

 

В плане сегодня две экскурсии: в Дворец Потала и в Храм Джоканг.

 

 

С утра едем в Поталу. Новые правила посещения: вход для туристов отдельный с обратной по отношению к той стороне, откуда мы входили в 2005 году. Досмотр как в аэропорту, даже требуют паспорт. Соответственно и маршрут экскурсии немного изменился, неизменны только История и описание Дворца. Потала - царский дворец и храмовый комплекс, являлся основной резиденцией Далай Ламы до тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. Общая площадь дворцового комплекса составляет триста шестьдесят тысяч квадратных метров.

Дворец находится на Красном холме (Марпо Ри) в центре лхасской долины. Деревни в долине окружены болотистыми лугами, ивовыми рощами, тополиными зарослями и полями для выращивания сельскохозяйственных культур. Долину со всех сторон окружают горы, преодолеть их пешим ходом можно лишь по высокогорным перевалам. Эти древние стены, несмотря на выцветшую побелку и поблескивающее золото Поталы (в некоторых вариантах перевода с санскрита означает «гора Будды») представляют собой выдающийся образец традиционной тибетской архитектуры. Встречается также мнение, что название дворца происходит от легендарной горы Потала где обитает бодхисаттва Ченрези (Авалокитешвара), которого на земле представляет Далай-Лама. Высота Дворца составляет сто десять метров, а ширина около трёхсот метров. Чтобы создать впечатление большей высоты, массивные стены крепости наклонены вовнутрь, а окна покрыты черным лаком. Они располагаются ровными, параллельными рядами на одинаковом расстоянии друг от друга, причем, чем выше ряд, тем уже окна. Котлован, образовавшийся позади холма в результате добычи камня, необходимого для строительства, был заполнен водой. Теперь это озеро, известное под названием Бассейна царя-дракона.

 Многочисленные паломники обходят вокруг холм с дворцом, совершая кору — ритуальный обход святого места. По всему периметру вдоль коры находятся многочисленные молитвенные барабаны, курильни для можжевельника и торговые ряды.

 

 

Как обычно, при повторном посещении любых достопримечательностей, начинаешь замечать ранее не замеченные в поле зрения факты - так случилось и на этот раз: впервые обратил внимание на людей , потукивающих деревянными лопатками по обрабатываемой поверхности ( в данном случае по гребню стены), да ещё при этом напевая песни. Завтра в Дрепунге увидим как этим занимается целый хор на крыше монастыря.

 

 

 

Внешний Белый дворец и внутренний Красный - основные архитектурные сооружения комплекса. В Белом дворце находились их жилища, служебные помещения, семинария и типография, где использовался станок с вырезанными вручную деревянными печатными формами. Красный дворец до сих пор используется для богослужений, в прошлом он был центром всего комплекса. Там помещались зал для проведения монашеских собраний, молельни, алтари и обширное хранилище буддийских рукописей. Зал жертвоприношений, самое большое помещение в Красном дворце, стал местом последнего упокоения некоторых Далай-лам: их забальзамированные останки хранятся в нем в особых погребальных пагодах. Своим великолепием выделяется сандаловый мавзолей Далай-ламы пятого. Высота этой покрытой золотом усыпальницы превышает пятнадцать метров, а вес около четырёх тонн. Он отделан драгоценными камнями и жемчугом, и говорят, стоимость их многократно превышает стоимость золота.

 

 

 

 

 

 

Фотографировать внутри к сожалению, нельзя (возможно из опасений повреждения настенных росписей вспышками), правда, о видеосъёмке с фотоаппарата без применения дополнительно освещения ничего не сказано….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народ поехал на обед (у меня разгрузочный день) и далее в Джоканг. Я вернулся на центральную площадь и занялся фотографированием Поталы со стороны прудов и фонтанов.

 

 

 

 

Монастырь Джоканг считается Главным буддийским храмом, особо почитаемым тибетцами. Сюда сходятся многочисленные паломники и зарубежные туристы. Беконечный поток паломников в клубах воскуриваемого можжевельника раскручивает непрекращающееся вращение колеса Коры вокруг монастыря. Приятно почувствовать себя частичкой этого карнавала Жизни.

 

 

 

Началом строительства Джоканг обязан царю Тибета Сронгцен Гампо в 639 году. Китайская принцесса Вэньчэн исследовала местность с помощью геомантии (фэншуй). На месте храма располагалось тогда небольшое озеро. Принцесса отождествила местность с телом огромной демоницы, озеро — с её гениталиями, а сердце — c тем местом, где сейчас находится храм Потала. Царь приказал осушить озеро и построить храм, а вокруг воздвигнуть ступы и монастыри, чтобы пригвоздить демоницу к земле и обезвредить.
Храм четырёхэтажный, крыша покрыта узорчатой бронзовой плиткой. По архитектурному стилю храм напоминает индийские вихары, но при расширении использовались элементы непальского, китайского (династия Тан) и индийских стилей. На крыше стоят две золотые лани и колесо дхармы.

 

 

 

Храмовый комплекс состоит из нескольких залов и алтарей. В главном зале стоит статуя Будды Шакьямуни, которая считается самой почитаемой статуей в тибетском буддизме. Там же находятся две статуи царя Сронцен Гампо и двух его знаменитых жён — китайской принцессы Вэньчэн (дочери императора Тайцзуна) и непальской принцессы Бхрикути, которые способствовали проникновению буддизма на Тибет. Храм выходит на центральную площадь Баркор. Так как храм считается святым местом, паломники обходят весь комплекс по ритуальному пути (кора), где расставлены молитвенные колёса вдоль бесконечных торговых рядов.

 

 

 

 

 

 

После экскурсии группы мы встретились с Леной и отправились на поиски шляпы. Подобрали модную и практичную. Да чуть не забыл – с утра обнаружил, что разбилось маленькое зеркальце в приборе для бритья, хорошо успел случайно не заглянуть в него…. Выбросил.

 

 

 

 

А Джоканг Лене понравился и интересный рассказ о впечатлениях дополнили хорошие снимки. SMS - связь с Россией без проблем.

 

 

По плану сегодня у нас два монастыря: до обеда Дрепунг, после обеда Сэра. По центральному проспекту Лхасы мимо сверкающего во всей красе дворца Потала на окраину города к монастырю Дрепунг, проехали около 8 км от начала движения с постепенным подъёмом в горы. Превышение относительно нашего отеля 220 м. Энергетично очень положительное место, особенно один из ближайших гребней, выделяющийся своими гладкими камнями.

 

 

 

На снимке из космоса монастырь просматривается удобно примостившемся в одном из распадков горы Гамбо Уце.

 

 

От границы монастыря поднимались вверх пешком, созерцая великолепные панорамы открывающейся внизу местности.

 

 

 

 

 

Нарисованные на камнях лесенки привлекли внимание необычностью факта как позже объяснили "это своеобразное пожелание удачного преодоления препятствий".
Исторически о монастыре известно следующее: это самый крупный буддийский монастырь и университет школы гелуг тибетского буддизма, а также место паломничества. Ранее Дрепунг был одним из трёх государственных «великих» монастырей, с подворьями по всему Тибету и за его пределами. Территория монастыря составляет двести тысяч квадратных метров. Монастырь расположен на горе Гамбо Уце на расстоянии 5 кмот западного пригорода Лхасы.

 

 

 

Основан в 1416 году учеником Чже Цонкапы Джамъянг Чодже. Этот монастырь поначалу был резиденцией Далай-лам, до того, как был построен дворец Потала. Настоятели монастыря играли важную роль в политике Тибета, а во время новогоднего праздника проводили манифестации, связанные с переназначением лхасского городского управления. Настоятели Дрепунга были наиболее близки к Далай-Ламам и занимали высшие посты, в том числе нередко становились регентами при малолетних Далай-Ламах.

До 1959 года в монастыре было более 15 тысяч монахов, это был самый большой монастырь Тибета. Сейчас монастырь продолжает функционировать, в нём проживает несколько сотен монахов, монастырь также является музеем, открытым для туристов. Находясь в числе «трех великих» монастырей школы Гелуг в Тибете (другие два – Монастырь Ганден и Монастырь Сера), Дрепунг является самым крупным из всех тибетских монастырей.
Немного отвлекаясь от истории посмотрим на один из современных эпизодов жизни монастыря.

 

 

Колотушками по затвердевающему раствору вместе с песнями и получается идеальное покрытие для крыши (и, как впоследствии выяснилось, и для пола тоже).

 

 

 

Дрепунг славился высоким уровнем академического образования, его называли «Наланда» Тибета, приравнивая к великому буддийскому монашескому университету Наланда в Индии. Монастырь разделён на семь больших колледжей, имеющих каждый своё название.

 

 

 

 

Интересное изображение фигуры из облаков на фоне горного склона и козырька монастыря. Местные монахи усматривают в фигуре изображение Падмасамбхавы.

 

 

Любопытно было знакомство с кухней монастыря для 15000 монахов, особенно гигантские чаны для риса и чая. Впечатляет. Правда, сейчас готовят еду по количеству едоков. И вот даже выставили масло из ячьего молока со специфическим для европейца запахом.

 

 

Внутри монастыря энергетика переменная, иногда даже слёзы наворачиваются.

 

 

 

 

 

 

 

Мы забрались вверх метров на 50 после экскурсии по монастырю. Очень красивые виды долины Брахмапутры (Цангпо) и окружающей местности, можно делать хорошие панорамы. Удачное место для медитации. Справа от тропы нашего подъёма находится постамент где по праздникам выставляется гигантская танка (сейчас видны только крепления).

 

 

 

 

 

 

Знакомое уже деяние увидели сверху - могучий хор уплотнения крыши численностью, наверное более ста пятидесяти человек, мы услышали на почтительном расстоянии. Десяти и тридцатипятикратное увеличение могут дать представление о дистанции.

 

 

 

 

 

 

 

Возвратились в Лхасу на ланч в ресторане с видом на Джоканг и патрулей на крышах зданий – вот они под розовым и фиолетовым зонтами.

 

Как и планировалось после обеда поездка в монастырь Сэра. На снимке из космоса хорошо видно его расположение среди гор.

 

 

Монастырь Сера (Sera) - один из двух крупнейших монастырей школы Гелуг-па. Ранее Сера был одним из трёх государственных монастырей. Основан в 1414 учеником Чже Цонкапы Сакья Еши. Монастырь Сэра – один из самых больших Лхасских монастырей – находится под горой Сэраузцы в северном предместье Лхасы. Свое название получил от тибетского "sera", что в переводе означает "дикая роза" . Название связано с тем, что холм, где построен монастырь, был покрыт дикими цветущими розами. Монастырь расположился на площади около ста пятнадцати тысяч квадратных метров. К основным зданиям относятся павильон Coqen, общежитие Kamcun и здание университета Zhacang.

Coqen

Павильон Coqen представляет собой четырехэтажное здание в северной части монастыря. Здесь расположен главный зал, используемый для ритуалов и церемоний. Зал включает в себя пять храмов, посвященных Будде Майтреи, Будде Шакьямуни, архатам, наставнику Чже Цонкапы, и тысячерукой богине Гуань-инь с одиннадцатью лицами.

Zhacang

Zhacang в переводе с тибетского означает «колледж», «университет», «учебное заведение». Здание Zhacang используется для монахами для изучения буддистских истин. Здание украшено прекрасно сохранившимися фресками.

Kamcun

На территории монастыря находятся общежития Kamcun, где живут монахи. Некоторые помещения используются в качестве читальных залов и чайных. Существует целая иерархия общежитий в зависимости от их размера и числа монахов, проживающих в них.

Полоска чёрного цвета на носиках у детей – первое, что бросается в глаза уже перед входом в монастырь. Это благословение на удачу в жизни.

 

 

 

Подобно монастырям Дрепунг и Ганден, монастырь Сэра также делится на факультеты-дацаны (колледжи). В двух из них Сэра Ме и Сэра Дже преподаются тантрические знания. На сегодня в Тибете именно монастырь Сэра почитается за центр тантрического учения. Одной из самых важных реликвий этого монастыря является Первая Ваджра. По преданию, она была найдена в монастыре Драк-Йерпа, в пещере, где медитировал Падмасамбхава, его учеником Дачарпой. В монастыре ее бережно охраняют и показывают визитерам только один раз в году.

Ранее в монастыре находилось более пяти тысяч монахов. Сейчас он продолжает функционировать, в нём проживает более сотни монахов, монастырь также является музеем, открытый для посещения туристами. В монастыре между монахами ежедневно проводятся открытые диспуты на религиозные темы. Иногда они проходят очень энергично, порой даже шумно, вовлекая в себя целые "группировки" монахов.

Ежедневно по будням в монастыре устраиваются дебаты на религиозные темы. Подобные дебаты входят в обучающую программу философского дацана. Эта традиция была положена еще Цзонкапой. Монахи изучают каноны ежедневно с раннего утра, а к пятнадцати часам собираются на специально отведенной для этого площадке, чтобы экзаменовать друг друга. Разбиваются на группы в свободном порядке, и задают товарищам вопросы, в ответах на которые уверены. Все это сопровождается яркими жестами: хлопки руками символизируют вопрос. Молодые и взрослые монахи рьяно спорят на религиозные темы.

 

 

 

 

 

Несмотря на возможное присутствие  элементов постановки этого действа для туристов ( не исключено, что это входит в обучение как элемент подготовки), иногда можно заметить, что в пространстве витает энергетика от дискутирующих. Диспут – всегда экспромт и, если не хватает аргументов, в ход идёт физическое проявление воли. Вот на четырёх снимках видно интересное развитие диспута старшего и младшего учеников. На видео этот сюжет продолжается около пяти минут.

 

 

 

 

 

У монахов следующего уровня всё менее эмоционально, но по виду более значительно...

 

 

Ежегодно в праздник в монастыре Сэра вывешивают гигантскую танку Будды Майтрейи (Будды Будущего), когда в монастыре Дрэпунг вывешивают самую большую в мире танку Будды Шакьямуни (Будды Настоящего). Бесчисленное количество паломников стекается, чтобы в короткие часы экспонирования танки зарядится благословением, исходящим от неё. Интересно, что праздник часто выпадает на август, сезон дождей, но когда вывешивается танка, облака всегда рассеиваются и в этот день никогда не бывает осадков.
За Святилищем Трех Будд находится Святилище Хайягривы (это божество с человеческим телом и лошадиной головой, считающееся «гневным божеством-защитником Учения»).
В одном из дацанов, в дацане Дже, есть статуя одиннадцатиликого Бодхисаттвы Авалокитешвары, окутанная разными волшебными легендами…
Тантристский дацан Нгакпа содержит очень интересную реликвию – ритуальный нож-пурбу, который когда-то принадлежал махасидхе Дарчарпе. Этот священный нож-пурбу – едва ли не величайшая святыня Тибета, так как именно он способен перерезать серебряную нить-му, которая связывает душу и тело, каждому врагу Тибета.

 

 

 

Вообще, стоит сказать, что эти места богаты на скальные кельи лам-отшельников, то есть на так называемые ритоды. Вот один из ретритных домиков жёлтого цвета уютно примостился на склоне горы. Многие из них считаются паломниками священными, и они совершают вокруг них триста тридцать три обхода!

 

 

А два ритода словно два глаза гигантского существа из гладкого камня смотрят немигающим взглядом на долину Цанг По.

 

 

Еще одна очень интересная достопримечательность – тропа коры вокруг монастыря. Эта тропа проходит снаружи вокруг монастыря, и, согласно давней традиции, паломники совершают по ней ритуальный обход территории монастыря, который проходит не менее часа. Эта тропа проходит по очень живописному месту среди красивых ив, огромных валунов и учебных корпусов дацанов. По дороге можно встретить ритуальные камни с изображениями Будд, священных текстов и Бодхисаттв. Паломники обязательно касаются руками этих камней, а на земле оставляют жертвенную пищу – цампу. Недалеко в скалах есть и пещера для медитации самого основателя направления гелуг-па – Дже Цонкапы.

Неподалеку находится и место небесного погребения. Этот способ погребения умерших и сейчас практикуется в Тибете, а такие места считаются священными. Даже есть мнение, что если человеку поваляться на земле среди свежих останков умершего, то это значительно продлевает его жизнь. Говорят, что даже далай-ламы омолаживались подобным образом.

 

 

Признаки цивилизации - уличные фонари с солнечными элементами на фоне гор и ретритных пещер. Как будто весь Мир перед нами… и всеми фибрами Души ощущаешь прикосновение святости Его.

 

 

Очень хорошее место во всех отношениях, но пора в путь-дорогу, насыщенный впечатлениями день близится к завершению.

 

 

 

Осмысление увиденного - впереди, а пока отдых и подготовка к вечернему мероприятию. У нас с Леной это посещение  русского (по слухам)  ресторана с названием "Дуня”. В 2005 году мне приходилось бывать в нём, и произвёл он хорошее впечатление (см. "Сказку о царе Кайласе”). Вот только маленькая проблемка – не помню точно его месторасположение. Приблизительно район припоминаю (где-то недалеко от Джоканга)– на этом и будем основываться в поисках, придерживаясь принципа – "не найдём, так прогуляемся”.

 

Вышли в восемнадцать часов и, обходя квартал за кварталом, устремились к "Дуне”. Полчаса поисков к положительным результатам отнести не было оснований. Опрос местного населения также ни к чему не привёл по причине незнания ими английского, а нами тибетского языков. Остался способ духовного поиска – начали с Леной читать напутственную мантру Тары (Ом Таре Ту Таре Туре Соха). Хотите верьте, хотите нет, но через пару минут остановились, как вкопанные напротив вывески "DUNYA" с удивлением разглядывая не только её, но и друг друга, словно выскочили из параллельного Мира… И давай смеяться почти в хохот (только что криков "ура!!” не слышно было от нас), радуясь не столько факту достижения цели, сколько , в очередной раз, подтверждению действия известной мантры.

 

 

 

Дааа… вечер начинался интересно, совершенно не предвещая, каким будет завтрашнее утро... А пока же в прекрасном расположении духа, поднялись на второй этаж: первым делом показал я Лене эти знаменитые стулья (чугунные, весом , наверное, килограмм по пятнадцать). Вечерело, свежий горный ветерок способствовал выбору столика не на балконе. В меню из русского только водка, причём отображающая её надпись, выполнена в весьма специфичном стиле, что поначалу трудно разобрать, хотя речь идёт именно о традиционном русском напитке. В ожидании заказа (остановились на традиционных блюдах и напитках Тибета) прочитали историю ресторана… и оказалось, что основали его голландцы совместно с тибетцами. О русских не встретилось ни одной строчки. Заказа ожидать пришлось долго – наверное, с полчаса.

Подали закуски, салаты и напитки. За соседним столиком оживлённая горячительными напитками молодёжная компания (показалось европейцы, хотя языка так и не разобрал) шумно обсуждала что-то по своему. Только один симпатичный молодой человек ( на вид лет, наверное, тридцати), как бы явно выпадая из общего настроя соплеменников, время от времени сверлил взглядом всё пространство вокруг нашего столика, изредка останавливая его то на мне, то на Лене. Я это всё видел, а Лена нет, поскольку сидела к нему спиной. Где-то в глубине души не понравились мне его взгляды, но тут принесли заказ и вечер продолжался под доносившуюся откуда – то и такое впечатление, что от реверберирущих стен, тихую музыку. Совершенно внезапно компания за соседним столиком смолкла, и в ускоренном темпе расплатившись с официантом, быстро покинула ресторан. Нам тем временем принесли десерт и уходить мы не торопились. Ведь завтра уже покидаем Лхасу и начинаем движение к таинственным районам Шанг-Шунга. Время пролетело незаметно и как бы хорошо ни было здесь, но нам предстояло ещё найти дорогу в отель.

 

Ради экономии средств и спортивного интереса, такси решили не брать - в ярко освещённой ночной Лхасе, думаем, дорогу найдём, но на всякий случай, мантры прочли. И... Ух ты.. Вот опять чудеса – не прошли и ста метров, как оказались возле отеля, правда, подходя уже с обратной стороны – яркая вывеска названия KYICHU HOTEL приветливо улыбается нам издалека через проспект.

 

 

 

Укладка рюкзаков, душ и, не дожидаясь веерного отключения электричества, как говорится по-военному "произвели отбой”.