16 сентября

Проснулись, уже засветло. Завтрак готовился, а мы занимались утренними хлопотами. Воду брали из единственного, расположенного в центре двора, колодца неимоверной глубины. Когда упаковались, завтрак был готов.
Отъезд получился опять в 9.40. Расстояние пробега на сегодня было немного меньше вчерашнего, и конечным пунктом являлось озеро Манасаровар.
Манасаровар….. Озеро добрых духов. Сейчас после всего происшедшего можно его назвать "Озеро справедливых духов” или просто ‘Озеро справедливости”. Раньше, кроме того, что это озеро священное, мне не приходилось слышать каких-либо рассказов о том, что в этом районе могут происходить необычные события и явления. Итак, по порядку.

Выезжая из Парьянга сразу же обратили внимание, что погода обещает быть не безоблачной. И действительно - чем дальше мы продвигались по маршруту, тем погода нас радовала меньше и меньше. Временами срывался небольшой дождик, прибивая так уже надоевшую пыль, иногда поднимался ветер, нагоняя свинцовые тучи или же показывая нам не надолго яркое тибетское солнце. Несколько раз проезжали мимо небольших озёр – на наши вопросы относительно названия Ту Тэн отвечал , что это не Манасаровар, и до него ещё далеко.
Озеро появилось как – то внезапно, может быть потому, что был туман, а может быть потому, что не ожидали, что оно будет таких размеров. О том, что подъехали к Манасаровару узнали по круто заложенному виражу нашего джипа вокруг центрального шеста с множеством лунг та. Мы оказались на маленьком перевале – у своеобразных ворот озера. "Это священная кора” – пояснил Ту Тэн. Джип остановился. Тибетцы вышли и мы увидели, как ловко они выполнили ритуальное простирание в сторону Кайласа. К сожалению, туман лишил нас возможности увидеть священную гору с перевала. Тем временем подъехали остальные джипы и все тибетцы выполнили аналогичную процедуру простирания. Это было достойно и трогательно. Какая-то приятная энергия исходила от их действий.
Ланч решили устроить здесь же, не выходя из джипов. Повара подсуетились довольно шустро, ибо временами срывались с неба разного рода осадки в виде мороси или дождика. Через полчаса снова в путь. На этот раз к месту ночёвки около монастыря Чиу Гомпа, что на противоположном берегу Манасаровара. Путь оказался не близким – около полутора часов. Это только на карте озеро кажется не большим и расположенным на относительно ровном месте. Оказалось же , что кругом горы, а размер озера просто поражал воображение. Дорога пролегала между двух озёр: Манасаровар и Ракшас Тал. Одно озеро добрых духов, другое злых. После того как въехали на очередную возвышенность, увидели Ракшас Тал, правда всего на несколько секунд.
Между двумя озёрами проходит канал ( его построили местные жители для обмена водой между озёрами ), правда русло его почти всегда сухое и лишь изредка перепадают годы, когда вода всё же перетекает из Манасаровара в Ракшас Тал.
Монастырь расположен на вершине скалы и хорошо гармонирует с ней, удачно вписываясь в рельеф.
Наш кемпинг запланирован на самом берегу озера. Кое –кто ( в основном женщины) пожелал остановиться на ночь в гэстхаусе, расположенном тут же в полукилометре от нашего кемпинга. Уже давно уровень воды в озере понизился и обнажил красного цвета водоросли, которые хорошо могли подойти в качестве подстилок под спальники, если бы у нас не было переносных.
Быстро установили лагерь и, пока готовился ужин, решили прогуляться по берегу озера. Нас сразу же предупредили о не совсем обычных нравах местных собак. Есть территория, куда заходить не рекомендуется, ибо сразу же будешь окружён псами с не совсем добрыми намерениями. А собаки здесь все как на подбор размером с маленького телёнка и достаточно упитанные. По поводу упитанности высказывались разные мнения, в том числе версия относительно местных обычаев погребения умерших. Тела не закапывают в землю, а разрубают на куски и разбрасыают в разные стороны. Разумеется, делается это в отведённых для данной церемонии местах, вдали от жилья. Остальное довершают сухой местный климат, ветер, животные и птицы.

Кто-то остался в лагере дожидаться ужина, кто-то ещё не пришёл из гэстхауса, а кто-то пошёл по кромке воды, в основном, в сторону, противоположную от псовых территорий.

Поскольку экскурсия в монастырь намечалась на завтра, то и я решил просто прогуляться по берегу. Вначале пошли группой, но затем, по всей видимости, повинуясь внутреннему голосу, каждый избрал свой путь. Некоторые захотели совершить тут же ритуальное омовение и немедленно претворили в жизнь это желание, кое-кто полез в пещеру для медитации, другие ушли далеко вперёд вдоль берега.

Меня всю дорогу не покидало ощущение, что кто-то упорно осуществляет, что-то наподобие ревизии моих мыслей. Так , в принципе, не нагло, но достаточно настойчиво. Трудно выразить словами это чувство, но действо было не противно, а как-то необычно. Друг друга сфотографировать много времени не заняло, и каждый отправился в свой путь.

Проходя мимо очередного подъёма в гору ( их здесь встречалось достаточное количество), я почувствовал непреодолимое желание взобраться повыше, чтобы сфотографировать водную гладь озера на закате. Вначале было желание подняться метров на 30-50, ( выше не хотелось, поскольку сказывалась дневная усталость) просто для тренировки и лучшей адаптации. На моё предложение подняться вместе почему-то желающих не оказалось по разным причинам. А меня, словно магнитом, тянуло вверх – откуда-то появились силы. А ещё, чем выше поднимался, тем острее чувствовался незнакомый запах чего-то прекрасного. Хотя охарактеризовать его, как полностью незнакомый, я всё же не мог. Будто две заботливые руки ведут и, бережно касаясь плеч, нежно направляют движение. Неземной, райский запах усиливался по мере приближения к вершине, усталость как рукой сняло. Понял, откуда исходит запах – это растение наподобие нашего чабреца, только немного выше и цветки крупнее.
Высотомер показал , что поднялся я на 120 метров. Чем ближе к вершине, тем чаще встречаются каменные пирамидки. Вершина оказалась покрыта ими вся. Размер от 10 см до метра.

 

 

 

Наш кемпинг на берегу озера Манасаровар

Вид с вершины открывался великолепный. Возможность лицезреть сразу два озера, канал между ними , монастырь Чиу Гомпа. Погода не позволила наблюдать Кайлас, тяжёлые облака закрывали вершину. Невозможно было удержаться от соблазна сделать несколько фото. И что удивительно – усталости как не бывало. Такое чувство, что тебя постоянно поддерживают ( причём это ощущается почти физически) под мышки и вообще само состояние очень приятное. Дух озера не даёт делать лишнее и неправильное. Когда я захотел сделать автопортрет на фоне озера и кемпинга, то решение об установке фотоаппарата на одну из пирамидок возникло тут же. Снял самый верхний камень, установил фотоаппарат. Центр объектива оказался направленным чуть ниже , чем хотелось и немедленно нашёлся плоский камешек, который удачно лёг под корпус, фиксируя объектив в нужную точку.

 

 

 

Чиу Гомпа

Но самые необычные ощущения пришлось испытать, когда я, не придавая никакого значения последствиям, снял аппарат с импровизированного штатива…. . Собрался отойти от этого места, а ноги не идут. В голове настойчивая мысль, и даже не мысль, а команда: поставь на место. Рука очень чётко выполнила команду, смахнув плоский камешек и установив тот , что стоял ранее. Очень интересно, но страха никакого не было, не смотря на то, что чувство постоянного контроля над тобой не покидало.
Тем временем начинало смеркаться, и пора было подумать о возвращении. Сделав ещё несколько кадров начал спуск к озеру.
Прошло ещё не менее получаса, пока дошёл до лагеря. Ещё издали заметил новые лица. Подойдя ближе, увидел, что Сергей и Александр с кем-то оживлённо беседуют. По плану мы должны были встретиться с предыдущей экспедицией, вышедшей на маршрут на 3 дня раньше нас и уже возвратившейся с коры. Так оно и оказалось. Руководителем этой экспедиции была Светлана (директор фирмы "Кайлаш" – организатора экспедиций). Но вначале я подошёл к Сергею и девушке, беседовавшими в стороне от остальных. Поздоровался и немедленно приступил к "допросу” о результатах их похода и в частности спросил: заходили ли они на ледник Восточного зеркала, о котором я говорил на фирме два месяца назад. Оказалось, что туда они не ходили по разным причинам, о которых мне чуть позже рассказала Светлана. А девушка просто поведала о целях экспедиции, составе и вкратце о результатах. Я, честно говоря, сперва перепутал её со Светланой, но, разобравшись, уже не удобно было прерывать разговор, да и Светлану увидел не сразу.

Подойдя к Светлане, представился. Александр подошёл и повторно представил меня (что я мол, тот, кто рассказал на фирме о кольцеобразном образовании на леднике Восточного зеркала). Интересно было услышать мнение человека не раз побывавшего в этих краях. Так вот что она мне сказала : наблюдение, конечно, интересное, но, по всей вероятности, с реальностью не имеющее ничего общего. Если там что-то и удастся найти, то будет это, скорее всего, какое-то естественное нагромождение камней или останцов. И ещё сказала, что туда не так просто дойти по разным причинам. Поговорили ещё немного на эту тему, и я быстро перевёл разговор в другое русло, поведав о том, что сейчас был на близлежащей вершине на высоте 120 м, и наблюдал оба озера одновременно, а также лагерь, как на ладони. Правда, Кайласа не видно, а то получилась бы потрясающая панорама. Она поблагодарила за важную информацию и сказала, что на этой вершине никто из её группы не бывал. Тепло простившись, мы пошли каждый по своему плану: они в гестхаус, а я на ужин в кухню-палатку, благо ужин только начался. Пролетел он для меня как –то быстро – может быть потому, что был ещё под впечатлением событий на вершине и беседы с новыми людьми. Рассказать о том, что со мной было пока не решался. А в голове начала проясняться новая установка : омовение в озере сделать обязательно завтра с утра и перед омовением произнести " Ом Мани Падме Хум”, и будет тебе хорошо и интересно, и увидишь ты взгляд на горизонте и влево вверх посмотри, увидишь знамение, а ещё дисплей часов и время на них около восьми.
О мыслях рассказывать никому не стал, просто пригласил всех, кто хочет, завтра на омовение. Никто не согласился по разным причинам. Я же твёрдо решил идти, как было сказано, в восемь утра. Добравшись до палатки и нырнув в спальник, уснул сном младенца.



17 сентября

Ночью подувал небольшой ветерок и слегка срывался лёгкий дождик, которые, впрочем, убаюкивали, навевая сон.

Подъём у меня около восьми. Повара вовсю гремели посудой, готовился завтрак, лагерь ещё спал. Сергей спросил о твёрдости моего решения, но со мной идти решительно отказался. Я быстро привёл себя в порядок и, прихватив видеокамеру, скорым шагом отправился к месту омовения. Зеркальная гладь озера, не потревоженная ни единым дуновением ветерка, отражала красивую картину облаков и восходящего за ними Солнца. Температура воздуха, прямо скажу, не очень располагала к купанию ( наверное, около 5 градусов тепла) , но какая-то управляющая сила упорно толкала к заветному месту. Пройдя по берегу около километра, подошёл как раз к скале, на склоне которой вырублена пещера. На пещеру вначале внимания не обратил, зато сразу же заметил на горизонте интересное изображение, сотканное из облаков. Действительно, оно напоминало глаза. И это было так необычно, что поначалу даже стало как-то не по себе. Буквально не мог оторваться от зрелища и совсем забыл о видеокамере. С минуту, наверное, стоял и смотрел. Когда очнулся, начал быстро устанавливать камеру на удобно возникшую подставку из камней. Первое зрелище настолько потрясло, что даже чуть не пропустил второго. Быстро разделся, предварительно включив камеру на запись, и пошёл к воде. Боковым зрением всё же заметил чуть левее и выше прекрасное знамение – три солнца.

 

 

 

 

Троица

Восходящее светило вместе с ветром и облаками нарисовало на горизонте глаза, а слева в образовавшихся трёх отверстиях облаков три светящихся рисунка. И было это настолько необычно и прекрасно, что казалось, в мире существует полная гармония. Как и было предписано, дошёл до кромки воды, упал на колени, простёр руки к небу и громко прокричал :" Ом Мани Падме Хум”. Сложил ладони, прикоснулся ими к голове, к груди и склонился до самой земли. Три светящихся рисунка соединились в один за время около минуты. После чего встал и вошёл в воду. Температура её лишь не много отличалась от температуры воздуха. Когда вода достигла уровня выше колен, плашмя упал на поверхность. Первое ощущение – обожгло холодом. Повинуясь возникшим уже после погружения мыслям, встал и повторил омовение ещё дважды - на север и юг. Оцепенения от холодной воды не было, а даже наоборот - возник какой-то интересный барьер, предотвращающий чрезмерное остывание. Конечно, холод чувствовался, но вместе с тем, организм настолько наполнился энергией, что позволил выходить из воды спокойно (а не выскакивать, как пингвин), не торопясь и без лишних эмоций, хотя внутренне хотелось кричать, но не от холода, а от сопричастности к святому месту, чудесным образом подарившему это незабываемое утро.
Оказалось , что в это утро я был не одинок на озере. Когда уже вышел из воды, то увидел, как из пещеры, что на склоне скалы, показалась одинокая фигура. Бааа… - да это Александр, наш второй гид. Он провёл всю ночь в пещере, медитируя, а дождавшись окончания моего ритуала, решил спуститься и тоже совершить омовение. Что вскоре и сделал. Правда полотенца у него не оказалось, ибо желание погрузиться в святые воды возникло спонтанно, и я, разумеется, поделился сухой частью своего. Оделись и, делясь впечатлениями, пошли в лагерь.
Как оказалось, вся процедура заняла чуть более получаса, так что на завтрак мы успели вовремя.
На завтраке гиды как обычно, напомнили программу на сегодня. Первым пунктом был монастырь Чиу Гомпа ( хотя для меня ПЕРВЫЙ пункт уже состоялся, экскурсия, получается, была вторым), находящийся на горе между двух священных озёр ( ближе к Манасаровару), и у подножия которого парили горячие источники. До ворот монастыря доехали на джипах (это вверх в гору метров на 70) , а далее пешком по его достопримечательностям. Самая главная из них – это пещера медитации Гуру Падмасамбхавы. Интересные свидетельства мощной энергетики святого: рельефные следы ступни в камне.

 

 

 

 

Такое впечатление, что эти места подвергались высоким температурам, ибо сами следы и поверхность вокруг них была чёрного цвета. Особой энергетики я не почувствовал, просто в некоторых местах монастыря как будто подувал, небольшой "электрический” ветерок.

 

 

Безмятежность у Священных озёр

После монастыря нам устроили настоящую баню в горячих источниках. Не бог весть какие санитарные условия, но за четверо суток увидеть такое количество горячей воды, да ещё с ваннами… просто "бабья радость" чуть ли не до щенячьего визга. Долго, правда, париться было некогда т.к. впереди ждал переезд в Дарчен.

 

 

                  

 

                     Ромб Кайласа

 

Мы должны были приблизиться к району с необычными свойствами. О том, что район неординарный говорит этот космический снимок. Если присмотреться внимательно к цветовым оттенкам района горы Кайлас, то можно заметить горизонтальный ромб вблизи одной из вершин которого расположился Кайлас. Свойства подстилающей поверхности с явно выраженной аномалией. Размер ромба приблизительно 45х90 км. Можно увидеть некоторые закономерности прилегающих объектов: к примеру ориентация двух озёр, пересекающих стороны ромба, направлена в район Кайласа (возможно, на перевал Дролма Ла).
По пути общим голосованием решили посетить другое святое озеро Ракшас Тал. Озеро тёмных сил и тёмных энергий. Если Манасаровар связано с Солнцем, то Ракшас Тал с Луной. И действительно , как и рассказывали, на нём постоянно дует ветер, а на поверхности волны. Когда подъехали, то желающих посетить кромку воды оказалось не много. Я, например, чувствовал себя весьма не уютно, даже не хотелось выходить из джипа: все конечности холодели, чувствовался лёгкий озноб и вялость в движениях. Правда, всё равно вышел из джипа , сделал несколько снимков, но желания идти к воде не было.

Через пятнадцать минут колёса крутились уже в сторону Дарчена. По времени путь занял около часа, хотя расстояние не такое уж большое - всего 30 км.

Дарчен встретил неожиданно, словно выросшими из под земли, вполне цивилизованными
атрибутами. Чего стоит только пункт спутниковой связи с весьма умеренными ценами: доллар за минуту разговора. Поселили нас в вполне нормально отделанный гестхаус (собственно гостиница с удобствами на дворе), с чистыми номерами. После ланча предстояла ещё одна экскурсия – поход к Белому Кайласу (так называется его Южная часть) с подъёмом в гору по высоте метров на 600. Из них 230 м на джипах до монастыря и 370 м пешком.

Крутой серпантин вскоре привёл нас к монастырю Гьяндрак на высоте 4980. Примечателен он тем, что построен был по проекту европейцев два года назад на месте старого полуразрушенного монастыря. Очень красивая прилегающая архитектура, не говоря уже о самом здании.

 

 

 

Гьяндрак

 

Когда начали подъём , то минут через 15, все дружно согласились, что вкусный ланч можно было перенести на время после восхождения. Довольно суровые условия подъёма: угол около 45 градусов, перепад высот 370 метров. Дошли, правда, все, хоть и растянулись по времени. Наблюдательная площадка была на высоте 5350 метров. Отсюда открывался бы прекрасный вид на южную сторону Кайласа, но увы… . В этот раз не довелось - погода не позволила. Больше половины горы затянуто размытыми облаками, изредка срывались осадки в виде мороси или реденького снежка. Зато в противоположную от Кайласа сторону видимость была хорошей: видны оба священных озера, гряда Гималайских гор и вся прилегающая местность. Рядом с Кайласом под облаками тоже видимость была не плохой и позволяла рассмотреть и Нанду, и пирамиду Джоссера, а также другие пирамидообразные горы. Бинокуляр показал подробности строения всех интересных объектов, оказавшихся вполне естественными образованиями с очень необычными формами. А энергетика от Кайласа всё равно чувствовалась, даже находясь в 5 км. Нам довелось увидеть вблизи чуть меньше половины горы, и то создалось впечатление грандиозности мироздания. Кое- кто захотел подняться ещё метров на 50-70, несмотря на периодические затягивания вершин облаками, но долго там находиться смысла не было, да и светлое время уже на исходе. Пора подумать о возвращении – надо было поужинать и отдохнуть, ведь завтра начинается венец всего путешествия – кора вокруг Кайласа. Спуск, как всегда, занял времени немного, и от монастыря опять на джипах по тому же серпантину вернулись в Дарчен, где уже нас ждал вкусный ужин. После ужина хотел пойти позвонить по спутниковому телефону, но переговорный пункт уже закрылся, и это удовольствие пришлось перенести на три дня вперёд. Стемнело быстро, а электричество дали чуть позже, чем стемнело, так что около часа всё же пришлось пользоваться фонариками. Когда запустили дизель, все дружненько бросились заряжать аппаратуру – ведь заряда должно хватить на три дня. Сон одолевал, и долго разговаривать просто уже не было сил.
Так прошёл, пожалуй, один из самых насыщенных впечатлениями день.

18 сентября


Спалось, особенно под утро, хорошо, вероятно из-за пасмурной погоды. Тем не менее, подъём не стал чем-то неприятным, ибо предвкушение предстоящего, настраивало на деятельный лад. За завтраком от гидов узнаём не совсем обнадёживающую информацию: уже три экспедиции вернулись с коры обратно – не смогли пройти перевал Дролма Ла, что на высоте около 5500. Причина - выпавший накануне снег. Правда вернулись в основном экспедиции южных стран – индусы, непальцы, испанцы, а немцы, говорят, всё равно пошли на перевал и должны сегодня уже вернуться после прохождения коры. Мы решили идти в любом случае: если женщины не смогут, то отправим их обратно, а сами налегке без яков пройдём всё равно. С этим оптимистическим настроем и вышли в 9.40 на маршрут, первая часть которого до монастыря Дрира Пхук была протяжённостью 20 км.

 

 

Комплекс Кайласа и маршрут Коры (из космоса)

 

От Дарчена до начала коры (до Ворот Коры) ходу было быстрым шагом полтора – два часа. Но погода вначале не радовала: довольно низкая температура, изредка идёт мокрый снег с дождём и дует довольно свежий ветерок. Впрочем, обнадёживающий фактор всё же был – атмосферное давление начало расти, а это первый признак начинающегося улучшения. Миновав несколько небольших перевальчиков , выходим в долину реки Лха Чу. Тропа вдоль неё приведёт нас к Воротам Коры. Прогноз, что по времени, что по погоде оказался удачным – через полтора часа прошли Ворота Коры, ещё через полчаса стала заметно улучшаться погода. Если в направлении нашего движения ( на север) стояла серая мгла, то с юга "наступало” чистое, ясное небо с редкими облаками и ярко-синим цветом. Перед Воротами короткий привал и снова в путь.
Идём левым берегом реки вдоль массивных отрогов западной части комплекса Кайласа. Группа всё более и более растягивается. В основном, получается то, что и говорили гиды – каждый пройдёт кору сам. И это правильно, ведь кора настолько индивидуальное (если не сказать интимное) дело, что присутствие разговорчивого попутчика может если не всё испортить , то в значительной степени смазать все ощущения и очищение.

Первое впечатление от приближения к гигантским каменным стенам комплекса - это монументальность увиденного. А, кроме того, хотя вначале и не заметно, всё больше и больше чувствовалась своеобразная энергетика. Так и кажется, что кто-то просматривает все
твои мысли и регулирует положение каждой клеточки тела. Вокруг очень много необычных весьма рукотворноподобных образований неожиданных форм.

 

Комплекс Кайласа (из космоса).

 

 

Для лучшей передачи рельефа снимок развернут на 180 градусов (юг вверху). Хорошо видна форма самой горы и Восточного зеркала. На этом снимке Кайлас мне больше напоминает пентаграмму.

Но даже на такой высоте и в таких условиях здесь существуют местные обитатели – птицы и суслики, как и собаки на Манасароваре, весьма упитанные.
Всё настолько необычно и так красиво, что полностью теряешься во времени и хочется бесконечно фотографировать и смотреть, смотреть, смотреть… не отрываясь.
Возникшие сами по себе рисунки на скалах, образование красивых форм и обстановка сказочности, вместе с ласкающими тебя положительными энергиями, вызывает непередаваемые ощущения.
Ожидаемых чудес на физическом плане не было. Впрочем, об этом и жалеть не пришлось, ибо то, что там есть на самом деле, далеко перекрывает всё увиденное и прочувствованное до сих пор. Например, я очень хотел увидеть скалу с мулдашевскими космонавтами. Скала есть , космонавты видны при очень развитом воображении и специальном настрое, ну или при хорошей компьютерной обработке впоследствии.

Впрочем, несколько интересных объектов всё же встретилось – это каменный блок подозрительно прямоугольной формы, резко выделяющийся на фоне округлых скал, образование в форме топора (Топор Кармы), камень шестигранной формы возле пещеры Миларепы и вплавленные в скальные камни следы святых.

Но долго задерживаться на маршруте, как бы мне этого ни хотелось, просто не было времени, ведь на сегодня до темноты надо было сходить к Восточному зеркалу Кайласа.

Пришлось двигаться бодрым шагом, к сожалению, может быть, пропуская, ещё кое-что интересное. Но, даже двигаясь быстрым шагом, излучения всё равно не дают спокойно проходить мимо. Погода всё более и более улучшалась, и к моменту траверза западного зеркала Кайласа, облака поднялись так высоко, что гора открылась почти на две трети. Стало видно интересную фигуру , расположенную в фокусе западного зеркала – удивительно похожую на ногу лежащего существа, а чуть ниже и левее будто два входа в тоннель.
К монастырю Дрира Пхук я пришёл в 15.30. Минут за 10 до меня пришли четверо наших, в том числе и гид Сергей. Отдыхать долго не пришлось – надо было сходить к Восточному зеркалу и посмотреть на кольцеобразное образование в его фокусе. Руководство не возражало, и поход всё же состоялся. Оказался он не таким уж лёгким – может быть, усталость брала своё (20 км с набором высоты 4500-5000 м за время менее 6 часов), но тут ещё добавили свою лепту отрицательные энергии , ведь Восточное зеркало ещё называется Долиной смерти Царя Ямы. Да и подъём вверх составил ещё 200 м, не говоря о расстоянии – километров 5 туда и 4,5 обратно ( обратно шли по более короткому пути). Идти со мной желающих оказалось не много – Жанна и Анна. Правда Анна через пару километров отказалась от затеи и сказала, что поворачивает обратно – самочувствие не из лучших.
Ещё раз убедился - приблизительная оценка расстояний в горах, да ещё по фотографиям, дело не только бесперспективное, но ещё и вредное. Когда вернулись обратно, сил не было не только принять приглашение гидов сходить к подножию Северного Кайласа, а их едва хватило, чтобы влезть в спальник. Целеустремлённость придавала сил, и в 15.35 мы двинулись в сторону Восточного зеркала. Надо было обойти два гребня, но это показалось долго и решили идти напрямую, да и высота окончаний гребней позволяла : 30 - 50 м. Ещё дома, когда изучал этот маршрут, на глаза попалась фотография с видом Восточного зеркала и ледника.

Так по ней казалось: ну что тут идти – какой-то ручей перейти, да взобраться на правый гребень… или на ледник сходить. На деле оказалось всё если не на порядок, то на два сложнее и тяжелее. И расстояние больше, и высоты больше, и идти тяжелее, да ещё тонкие энергии отрицательного характера добавили не совсем приятных ощущений. Они начали сказываться, как только вышли за поворот внутреннего гребня и оказались на прямой видимости Зеркала. А рельеф, даже при подходе к леднику, не такой уж безобидный, как можно было сделать вывод по фотографии. Подъёмы-спуски (хоть и не большие 5-10 м) отнимали и без того тающие с каждой минутой силы. А тут ещё впереди замаячил отрицательный результат этой вылазки: обилие снега на леднике. Да и сам ледник стал более обширным. Когда взобрался на очередную возвышенность ( до ледника оставалось менее полукилометра), то вздох разочарования едва не вырвался из груди. На леднике почти сплошное поле снега и едва заметные следы кольцеобразной структуры.

 

 

 

 

Кольцеобразная структура под снегом Восточного зеркала

 

Для разрешения этой загадки надо было приезжать летом. Как ни вглядывался и в бинокуляр, и трансфокатором фотоаппарата и камеры – результат один и тот же: снег. А тут ещё почувствовал, что энергия из тела буквально уходит куда-то. Движения замедленны, пальцы рук и ног холодеют прямо на глазах, появилось ощущение, что тело даже как-то начинало съёживаться, даже разговаривать стало трудно. Решили дальше судьбу не испытывать – сделали несколько снимков фотоаппаратом и немного записи камерой, и повернули назад. И вот, что удивительно, хотя, наверное, и было ожидаемо – как только повернули за гребень (вышли с прямой видимости зеркала), состояние резко улучшилось, хотя усталость всё же сказывалась. Не было даже сил (впрочем и большого желания тоже) рассмотреть содержание попавшегося на пути мешка с лежащим рядом ножом у кострища.

 

 

Строение в фокусе Западного зеркала

До этого ещё по пути встретился камень тоже очень интересной формы – октаэдр, прямо как искусственный – здесь их называют "смотрители”. Да ... много в этом районе Тибета встречается необъяснимых образований.

 

 

Можно было бы принять за случайность один или два факта, но когда их переваливает за десяток, здесь уже начинаешь задумываться о системе.

 

 

 

В лагерь вернулись ещё засветло. А тут новости – хоть группа и дошла в полном составе, но кое-кого, вероятно, придётся отправить обратно: состояние хуже не куда. Горная болезнь вместе с очищающим эффектом тонкими энергиями Кайласа, поставила под сомнение целесообразность продолжения коры для них. Не помогали даже баллоны с кислородом. Я впервые увидел, как людей бьёт озноб такой амплитуды ( сантиметров по пять) и частоты. Предприняли ряд мер для нейтрализации проявлений и оставили окончательное решение до утра.

 

 

Особых положительных эмоций за ужином никто не проявлял, да и вымотались большинство изрядно. После ужина расходились на ночлег без традиционных шуток.
Уже укрывшись в спальном мешке и почти засыпая, я услышал рассказ Игоря ( они беседовали с Сергеем) о вчерашнем приключении с ним на Манасароваре.
Оказывается, не только я был обласкан духом озера. Приблизительно в то же самое время, когда я взбирался на возвышенность, Игорь пошёл прогуляться один вдоль берега. Ушёл далеко. И когда решил остановиться, рядом никого не было. Уже подумывал о возвращении, ведь скоро ужин и темнеть начинает. И далее с его слов:

” Когда уже собрался уходить, внимание привлекла пирамидка из камней - чортен. На вершине красовался каменный наконечник. Подошёл ближе. Вершинный камень оказался весьма красив, да, к тому же, невелик и украшен красивыми росписями. Вот думаю, сувенир с Тибета. Снимаю камень и всем своим существом чувствую, что на меня кто-то смотрит. Обернулся, осмотрелся – никого. Думаю, показалось. Положил камень в карман и … хотел пойти, а ноги не идут, как оцепенели. Стою, как сам не свой. А в голове чёткий голос: не ты строил, не тебе ломать, положи на место. От такого поворота событий мурашки побежали по спине. Рука сама достала из кармана камень, положила на место, и тут же оцепенение из тела ушло. Я повернулся, и не спеша, начал удаляться от заколдованного места. Обратный путь показался короче по разным соображениям.”

Вот такой красивой историей закончился первый день коры.



19 сентября



Прохладное утро второго дня встретило нас великолепием вида на Кайлас. Восходящее солнце осветило северную сторону горы косыми лучами, подчёркивая все рисунки рельефа, утреннего багрянца. От вчерашней непогоды не осталось и следа – на небе ни облачка.

 

 

 

"Чёрный" Кайлас (северная сторона)

 

За завтраком узнаём решение руководства: одну женщину отправляем обратно в Дарчен на яке, а мужчина, которому вчера было настолько плохо, что кое-кто подумывал о летальном исходе, вопреки здравому смыслу, решил продолжить кору, но тоже на яке, хотя бы до перевала. От комментариев воздержусь… .

После завтрака короткий инструктаж, рекомендации и начало движения по маршруту второго дня в 9.20.
Ещё вчера определил для себя темп движения, как весьма неторопливый, экономящий силы и энергию. Предстояло подняться на перевал - это ещё плюс 500 метров. После "форсирования” водной преграды сразу же начался затяжной подъём вдоль её правого берега. Взгляд на ледник Восточного зеркала после подъёма метров на 50, заставил всё же немного усомниться в правильности решения не идти на него вчера. Правда, эта мысль окончательно сформировалась уже после возвращения из экспедиции и изучения фотоматериалов досконально. Съёмка камерой с большим увеличением всё же показала наличие следов кольцеобразной структуры, Хотя конечно, лучше бы это всё посмотреть с минимальным количеством снега.

 

 

 

Вопреки прогнозам и ожиданиям тропа оказалась не такой уж крутой на подъём. Великолепная погода, хорошая видимость, просто фантастические пейзажи – всё это настраивало на оптимистический лад и внушало уверенность относительно преодоления перевала.

Выше 5000 м высота начинает чувствоваться хотя бы тем, что воздух из лёгких выходит лучше, чем входит: на каждый вдох надо прилагать усилия.
Сплошное снеговое поле возникло перед самым перевалом, да и то с глубиной снега не более 20 см.

 

 

Кайлас, как великолепная бриллиантовая глыба , виден был почти до самого перевала.

Опять же множество рукотворноподобных образований встречается среди нагромождения скальных пород. И ощущения какие-то необычные: так и кажется, что передвигаясь между гор, касаешься плечами их склонов.
Чем ближе к перевалу, тем больше встречается паломников и экспедиций: кто - то устроил короткий отдых, а кто - то медитирует.

 

Близость перевала придаёт силы, хочется идти быстрее и иногда это удаётся, но торопиться не надо – всё придёт в своё время.

 

 

 

Панорама гор на перевале

Перевал Дролма Ла встретил пронзительно синим небом и свежим ветерком – лунг та развевались, издавая своеобразный шелестящий звук. Показалось, что под стойками лунг та находится какое –то помещение ( подумал: наверное убежище для паломников), но завидев вдалеке одиноко сидящую фигуру Сергея, поспешил к нему. Усталость всё же давала о себе знать. Но надо было развешивать ритуальные флажки с именами, которые после прикрепления станут называться "Лунг Та”.
Только сейчас почувствовал усталость, и захотелось отдохнуть. Устроился рядом с Сергеем на одном из скальных выступов. Здесь на перевале оказалось довольно много народу, правда, долго почти никто не задерживался – после непродолжительного отдыха надо было начинать спуск.
Верхушка перевала - это площадка приблизительно 50 на 100 метров с довольно ровной поверхностью. Хорошо утоптанный снег позволял без труда передвигаться, чем я и воспользовался, чтобы посмотреть, кто из наших подходил. Вдалеке увидел Римму, Анну, Александра. Но более всего удивился, когда словно из под земли, выросли Ту Тэн и поварёнок, быстрым шагом взбиравшиеся на очередной камень и тащившие наш ланч. Первыми словами Ту Тэна были:" А где народ ? Сколько людей ушло вперёд и давно ли ?”.

Я ответил, что вперёд ушли двое-трое и минут десять назад. Ту Тэн со всех ног пустился вниз в сторону спуска со словами " Постереги термосы, я успею догнать и предупредить, чтобы после спуска к реке ждали нас, будет ланч. И если кто будет подходить, скажи им то же самое”. Дожидаясь Ту Тэна с одной стороны и подходивших с подъёма с другой, успел хорошо отдохнуть. Действительно, минут через двадцать вернулся Ту Тэн и сказал, что догонять уже не стал, а прокричал всё что хотел сказать и они его услышали.
Время подходило к четырнадцати часам, и пора было начинать спуск и мне. Ту Тэн остался ждать остальных, отправив поварёнка вниз готовить ланч.
Склон на спуске оказался круче, чем на подъёме и пришлось ступать аккуратнее, чтобы не поскользнуться, ибо палящее солнце всё же подтопило, кое – где, снег.

Озеро Гаурикунд возникло в поле зрения сразу во всей своей красе. Изумрудного цвета вода, в окружении заснеженных гор, играла переливами солнечных бликов. Несмотря на выпавший снег, температура воздуха не была настолько низкой, чтобы дать замёрзнуть воде в озере и поэтому сейчас зеленоватая поверхность искрилась, придавая порцию уютной живости всей картине. Несколько снимков и надо поторапливаться вниз. Но не тут-то было. Пройдя несколько сот метров, остановился вновь. Впереди совершенно необычное образование – Топор Кармы. Вот уж действительно мать Природа постаралась. Сойдя с тропы на десяток метров и выбрав подходящий постамент для установки бинокуляра, я приготовился к основательным наблюдениям. На фоне пронзительно голубого неба детали конструкции этого образования просматривались чуть ли не до камешка – тридцатикратный бинокуляр давал изумительное по чёткости изображение.

 

 

 

Топор Кармы

 

Действительно, впечатление такое, будто сооружение искусственное и составлено из хорошо подогнанных глыб. Хотя с другой стороны вроде всё естественно – возникают какие-то двойственные чувства. Впрочем, здесь, в районе Кайласа, самая большая концентрация пирамидоподобных образований, так гармонично вписывающихся в хаотическое нагромождение окружающих скал. Топор Кармы рассматривал я довольно долго - из всех видов оптики с разными увеличениями. К единому выводу так и не пришёл. У кого, из проходивших мимо, оставалось желание и силы, подходили, и с удовольствием наблюдали изумительную картинку, хотя от однозначного вывода все отказывались.

Тропа всё круче уходила вниз и между камнями то тут, то там журчали маленькие ручейки, сливаясь и образовывая довольно устойчивый водный поток. Вода наичистейшая с хорошим вкусом. Спуск продлился, примерно, около часа. Ещё издалека стал заметен небольшой , но хорошо выделяющийся на фоне скал, наш "ланчевский приют” – кое-кого даже можно было узнать, несмотря на расстояние. Предвкушение отдыха и вкусного ланча придало сил, хотя чем дальше опускался вниз, тем сильнее чувствовалась усталость. Спуск продолжался до высоты 4800 м.

 

 

 

Многочисленные скальные образования в виде пирамидальных гор, словно стражи, охраняют подходы к священной горе и увидеть их можно отовсюду, с любой части тропы. Особенно хорошо они просматриваются между обычных гор и возвышенностей.
Душевный настрой можно выразить кратко: хочется жить дальше. Заключительный участок спуска оказался ещё круче, чем предыдущий. Тропа шла серпантином и двигаться можно было почти не снижая скорости. На привале полным ходом шёл ланч, правда участников этого действа было пока не много – большая часть группы ещё не подошла. Как выяснилось, уже вечером в лагере, группа растянулась километров на десять – это по времени часа на четыре. Окружающая природа настолько необычна, что до конца сосредоточиться на приёме пищи не получается, приходится временно прекращать для того, чтобы произвести фотосъёмку обнаруженного в очередной раз объекта.
Пока мы отдыхали , начали подтягиваться и остальные участники. В общем, через полтора часа большая часть группы уже принимала ланч, а мы готовились продолжить путь к месту ночёвки. Караван яков уже спускался с перевала, а вместе с ним и наши гиды и повара. Ту Тэн объяснил, как и сколько идти до лагеря – путь не сложный: берегом реки вдоль восточных отрогов Кайласа и, после поворота на юг, лагерь будет, виден как на ладони. Караван уже двинулся правым берегом, а нам Ту Тэн сказал, что можно идти и левым, а потом перейти на правый. Правда, не сказал когда и где это лучше сделать.
Восточная сторона Кайласа открылась через полчаса ходу. Заснеженные склоны нарисовали два изображения – "Лица Меру”. Точнее говоря - лицо и морду. Удивительные изображения можно увидеть, даже совсем не напрягая воображение.

 

 

 

 

Восточный Кайлас

 

Красноватый горный мох ( возможно симбиоз водорослей и наземных растений), словно мягкий коврик, покрывал каменистую поверхность берега реки.
Она, кстати, становилась всё более полноводной , сливаясь с многочисленными ручейками и потоками. И чем дальше продвигались мы по маршруту, тем явственнее вставала проблема переправы – ширина и глубина речного потока оставляли пищу для размышлений на эту тему, даже иногда мешая сосредоточиться на пирамидальных пейзажах. Может быть, чисто психологически, но показалось, что обещанное Ту Тэном расстояние (он сказал – километров 5), мягко говоря, "немного” отличается от реального.
Когда дошли до поворота, стало ясно, что переправляться через речку надо было выше по течению. Но теперь возвращаться было не охота, тем более, что впереди на правом берегу уже был виден лагерь. Правда, по всей видимости, не только наш. Выбрав наиболее удобное для переправы место ( помельче и течение поспокойнее) решил переходить вброд босиком.

Вода оказалась холоднее, чем предполагалось и хотелось бы. Камни и дно оказались не такими уж скользкими и нащупывая ногами наиболее удобные места, минут через пять я уже растирал ноги насухо, заранее приготовленным полотенцем. Поскольку глубина оказалась только чуть выше колена, то сушить одежду не было необходимости. Не все приняли подобное решение – кое-кто переходил вброд, не снимая обуви, со всеми вытекающими последствиями. Место для будущего лагеря выбрали совсем недалеко от поворота реки в низине. Мы с Сергеем решили немного передохнуть, слегка подсушить ноги и снять напряжение со ступней. Лежали минут 20 не шевелясь. Потом спустились к лагерю, где полным ходом уже шла подготовка к ужину, и повара суетились в кухонной палатке. Тем не менее, лагерь был ещё не разбит, и мы дружно взялись помогать устанавливать палатки. Усталость, конечно, была не шуточная, и это сказалось на скорости работы. За полчаса смогли установить лишь четыре палатки. Через некоторое время к нам на помощь пришли два поварёнка и ловко перехватили инициативу в свои руки, показав нам жестами ( по английски они не говорили), чтобы мы шли отдыхать – вероятно, вид наш не внушал большого оптимизма. Через час после нас подошла вторая группа из четырёх человек – нас уже было семеро. Но все настолько вымотались, что на предложение пойти попить чаю в столовую, ответить что-либо, у них, просто, не было сил. Решили дождаться подхода основной группы и тогда ужинать. Солнце скрылось за ближайшими вершинами и начинало быстро темнеть, как это обычно бывает в горах. Основная группа подошла, когда было совсем темно – послали даже встречающих с фонариками для обозначения ориентиров.
На ужин собрались все около 21.00. Сил хватило только, чтобы добрести до столовой, поужинать, и чуть ли не ползком обратно в палатку, раздеться и нырнуть в спальник. Несмотря на крайнюю усталость, сказать, что сон был крепким и глубоким, было нельзя. Вероятно, всё таки, сказывалось высокогорье. Близость реки напоминала о себе шумом водного потока, который, в конце концов, убаюкал усталых путников. Из-за гор встала огромная луна, осветив фиолетовым светом живописное ущелье и бурлящие потоки воды речки Лхам Чу.